Artesanato de cerâmica DIY. Fazendo você mesmo seus próprios ladrilhos

Selecione um método.É importante fazer isso primeiro porque o método determina o tipo de argila com a qual você trabalhará. Não descarte a escolha de argilas que exijam um forno - se você leva esse hobby a sério, pode comprar um pequeno forno doméstico. A seguir está um resumo dos métodos e suas variedades de argila correspondentes:

1. Escolha sua argila. Depois de escolher o método que usará, você poderá escolher o tipo de argila. A maioria das argilas requer queima em forno, mas a maioria das novas marcas pode ser queimada no forno. Se você quer apenas brincar com o barro molhado, nem se preocupe em atirar. Regra básica: argilas úmidas e secas não funcionam juntas - certifique-se de que as argilas tenham a mesma consistência.

   • Se você for queimar argila, escolha entre queima em alta e baixa temperatura.
     • A queima em baixa temperatura é mais adequada para cores vibrantes e designs detalhados. Os esmaltes são muito estáveis ​​nesta temperatura, as cores permanecem brilhantes e não mudam durante o processo de queima. As desvantagens são que as peças não ficam totalmente vitrificadas (a argila não se funde completamente), então você terá que contar com um esmalte para impermeabilizar a peça. Isto torna esses produtos menos adequados para utilização como utensílios de cozinha ou para armazenamento de água. Como o esmalte não interagiu com a cerâmica, como acontece durante a queima em alta temperatura, existe uma grande probabilidade de lascamento do esmalte. No entanto, ao usar a argila e o esmalte certos, este último pode ser bastante durável. A argila usada para queima em baixa temperatura é chamada de argila de oleiro.
     • A queima em média e alta temperatura utiliza argilas chamadas pedra fina ou porcelana. Cores vibrantes ainda podem ser obtidas em fornos de atmosfera oxidante (elétricos) e, em menor grau, em fornos de atmosfera redutora (a gás). Após a queima em temperaturas em que o próprio produto é à prova d'água, consegue-se maior resistência e esses produtos podem ser utilizados como louça ou forno. A porcelana pode ser muito fina e ainda ter resistência suficiente. Nessas temperaturas, o esmalte interage com o fragmento de argila para criar peças coloridas e únicas que muitas pessoas acham interessantes. Normalmente, o esmalte se moverá (muito ou ligeiramente), então o design detalhado ficará embaçado.

2. Prepare-se e prepare sua área de trabalho. Trabalhar com argila pode ser complicado, especialmente se houver crianças envolvidas. Cubra as áreas que você não quer sujar colocando uma lona ou jornal no chão, ou trabalhando em uma garagem ou anexo.

   • Nunca trabalhe com roupas que você tem medo de sujar. Se você tem cabelo comprido, prenda-o para trás. Dessa forma, eles ficarão menos sujos e não entrarão em contato com seus olhos.

   Moldando em uma roda de oleiro

   Prepare a argila. Bolhas de ar em uma peça perfeita podem ter consequências desastrosas, então livre-se delas antes de começar. Amasse ou estenda a argila com as mãos em pequenas porções - comece com uma porção que caiba em ambas as palmas.

   • Sove a argila como se fosse uma massa, forme uma bola e bata, colocando sobre o gesso (absorve bem a umidade). Repita a operação várias vezes até que as bolhas desapareçam. Se você não tiver certeza se ainda há bolhas, divida a bola ao meio usando um arame e inspecione-a.

3. Comece o círculo. Usando um pouco de força, coloque a argila no centro do círculo. Como você está apenas começando, não use mais do que um punhado grande de argila neste momento. Molhe as mãos em um prato com água, que deve ser colocado próximo, e comece a modelar a argila.

   • Comece a puxar a massa de argila para cima. Segure a argila com as mãos e comece a apertar para cima.
     • Em cada etapa do trabalho com a argila, certifique-se de que os cotovelos estejam pressionados contra a parte interna das coxas ou joelhos, o que for mais confortável para você. Isso o ajudará a manter as mãos firmes enquanto trabalha.

4. Centralize a argila. Usando este método, a argila é fiada até ficar perfeitamente lisa, sem solavancos ou batidas. Depois de obter o cone, você estará pronto para trabalhar mais.

   • Empurre a torre com uma mão e segure-a com a outra. Se você for destro, pressione a torre com a mão direita: a força principal é direcionada de cima.
   • Quando a argila parecer um pedaço largo na superfície do círculo, comece a nivelar as laterais aplicando pressão sobre elas. Pode haver um pouco de argila na sua mão esquerda - basta colocá-la de lado.

5. Forme o produto. As instruções específicas terminam nesta fase - cada produto (prato, pote, etc.) precisa ter um formato diferente. Mas independente do tipo de produto, faça movimentos deliberados e lentos – o círculo deve dar cerca de 5 voltas antes de completar cada movimento. Toda argila em 360 graus deve receber o mesmo tratamento para garantir que o produto fique redondo. Remova a água acumulada com uma esponja.

   • Ao terminar, raspe a peça com uma faca de madeira e alise a superfície com um raspador.
     • Atenção: se tudo der errado e você bagunçar a massa de argila, não tente fazer uma bola com ela e tente repetir tudo. A argila não adquirirá a espessura desejada na segunda vez e não será moldável no futuro.

   Modelagem à mão

   1. Certifique-se de que não haja bolhas na argila. Se você colocar um pedaço de barro com bolhas no forno, há chance de ele explodir. Conforme descrito em Modelagem na Roda de Oleiro, bata a argila em cima do gesso (ela absorve a umidade) e estenda-a como se fosse uma massa.

      • Se, com certeza, você quiser verificar a massa por dentro, pegue um arame e corte a massa ao meio. Se as bolhas não desaparecerem, continue trabalhando.

   2. Use a técnica de pinçamento, fita ou folha. Existem três técnicas que você pode usar para esculpir cerâmica. Os produtos obtidos com cada técnica possuem aparência característica própria. O método de folha é mais adequado para itens grandes.

      Aplicando esmalte

      1. Dispare a argila pelo menos uma vez. Depois disso você pode aplicar glacê! Tenha acesso a um forno caso não tenha o seu e deixe que os profissionais cuidem do resto. Se você possui seu próprio forno, verifique se consegue operá-lo corretamente e descubra quais são os requisitos do seu produto.

         • Diferentes argilas reagem de maneira diferente ao calor. Leia as instruções na embalagem da argila e faça uma pequena pesquisa online. Leve também em consideração as dimensões do seu produto.

      2. Escolha sua cobertura. Como acontece com qualquer etapa, existem muitas opções. Cada tipo de esmalte terá sua aparência distinta.

         • Deslizamento: Você pode comprar esmaltes e subvidros em forma de deslizamento, que geralmente são criados para aplicação com pincel. Tudo que você precisa para aplicar esse esmalte é um pincel. Alguns esmaltes são difíceis de aplicar com pincel para obter uma camada lisa; Como resultado, as marcas permanecerão no produto. Outros derreterão bem o suficiente para que as marcas do pincel desapareçam.
         • Seco: Você pode comprar esmaltes em pó, que geralmente são criados para serem aplicados por imersão, vazamento ou pulverização. Além de uma escova, você vai precisar de um balde, um pouco de água, algo para mexer e uma máscara para evitar a inalação de poeira. A vantagem da imersão é que você consegue uma cobertura de esmalte mais uniforme e pode fazer técnicas interessantes que não consegue fazer com pincel, como a imersão dupla, que permite obter cores diferentes na mesma peça. Pessoas mais avançadas aplicam o esmalte por pulverização, pois requer boa ventilação, pistola, compressor, cabine de aplicação, etc.
         • Faça você mesmo: Esta é a forma mais avançada de trabalho com glacê. Guiado pelas receitas, você mesmo compra as matérias-primas e mistura. Entre outras coisas, você precisará de receitas, que podem ser encontradas em livros e sites. Você também precisará dos produtos químicos usados ​​para fazer os esmaltes, uma balança, uma peneira e um espírito de experimentador. Às vezes, seus esmaltes não ficam bem. Você precisará aprender como modificar esses esmaltes para resolver problemas que atrapalham. Às vezes, os resultados serão surpreendentes.
      3. • Certifique-se de secar completamente a argila antes de queimá-la. Caso contrário, podem aparecer rachaduras ou explodir.
         • Ao esculpir desenhos na argila, espere até que ela fique tão dura quanto couro. Além disso, não “arranhe” fazendo cortes profundos e finos. Faça os cortes largos o suficiente para sua profundidade.
         • Se você estiver trabalhando em uma peça por vários dias, guarde-a sob um saco plástico durante a noite para evitar que seque muito rapidamente.
         • Clay perdoa erros, mas trabalhar com ele durante contato prolongado com a água ou com manipulação significativa pode causar cansaço e perda de humor.
         • Sempre seque completamente a argila antes de queimar. A umidade da argila se transforma em vapor, que ao ser liberado da argila faz com que a panela exploda.
         • Uma maneira fácil de fazer pequenos animais é fazer bolinhas e conectá-las, depois suavizar os pontos de fixação.
         • Às vezes, as faculdades oferecem argila suficiente para você brincar um pouco. Eles podem até deixar você trabalhar no estúdio deles.
         • O ideal é encontrar alguém que tenha pelo menos um pouco de experiência para lhe ensinar. Este é um processo muito baseado na prática, por isso é importante ter alguém por perto que possa dar o exemplo e interagir com você. Este guia pretende ser um lembrete ou uma instrução aproximada, mas na realidade, a posição das mãos é diferente para cada escultor.

Cerâmica faça você mesmo

Você já observou como uma andorinha faz seu ninho? Além das folhas de grama, usadas por todos os construtores de penas, também é usada argila. Além disso, a argila é o principal material de construção das andorinhas. Não é de admirar que as pessoas digam: “Uma abelha esculpe em cera e uma andorinha em barro”. Amolecendo o barro com um líquido secretado por glândulas especiais, a andorinha, como um verdadeiro oleiro, esculpe uma tigela funda, pedaço por pedaço. Quando seca, torna-se tão forte que, se cair acidentalmente, não quebrará. É bem possível que, em tempos muito distantes, as observações do trabalho das andorinhas tenham dado às pessoas a ideia de construir moradias de adobe e cabanas de barro. Até agora, utilizando a “tecnologia da andorinha”, os tijolos brutos são feitos de argila crua, utilizados na construção de diversos edifícios, não só rurais, mas também urbanos. Como você sabe, a argila altamente compactada não permite a passagem de umidade, por isso, na construção popular, não só foram feitas paredes, mas também pisos e telhados. Para aumentar a resistência do piso de adobe, ele era regado de vez em quando com água salgada.

A argila tornou-se tão firmemente estabelecida na indústria da construção que mesmo na nossa era do betão armado, um terço da população do planeta vive em habitações de adobe. E isso sem contar as casas de tijolos cozidos.

Antigamente, eles escreviam em finas tábuas de argila da mesma forma que escrevem agora no papel. (A propósito, a argila branca está necessariamente incluída no papel moderno. Isso significa que, até certo ponto, ainda escrevemos em argila.) Entre as tabuinhas de argila encontradas durante as escavações estão todos os tipos de documentos: leis, certidões, relatórios comerciais. Tábuas de argila tornaram-se as páginas dos primeiros livros escritos por autores antigos. Neles foram imortalizados poemas épicos, hinos religiosos, provérbios e ditos compostos naqueles anos distantes. Depois de concluídas as inscrições, alguns comprimidos apenas foram bem secos ao sol, enquanto outros, mais valiosos, destinados ao armazenamento a longo prazo, foram queimados. Desde tempos imemoriais, as pessoas esculpem em barro objetos necessários ao dia a dia, principalmente pratos. O único problema é: os pratos feitos de barro cru são muito frágeis e também têm medo de umidade. Somente alimentos secos poderiam ser armazenados em tais recipientes. Ao varrer as cinzas de um fogo extinto, o velho notou mais de uma vez que o solo argiloso do local onde o fogo ardia tornava-se duro como pedra e não era levado pela chuva. Talvez essa observação tenha inspirado uma pessoa a queimar pratos no fogo. Seja como for, o barro cozido no fogo foi o primeiro material artificial da história da humanidade, que mais tarde recebeu o nome de cerâmica. Com o desenvolvimento da tecnologia, os produtos de argila moldados e secos passaram a ser queimados não em fogueiras, mas em fornos especiais - forjas. Na Rússia, a própria palavra “oleiro” vem do nome dos fornos. Antigamente, os artesãos que trabalhavam com o barro eram chamados de oleiros, mas com o tempo a letra “r”, que dificultava a pronúncia, foi perdida. A cerâmica é o achado mais comum dos arqueólogos. Na verdade, ao contrário da madeira, a argila não apodrece nem queima, não oxida, como o metal. Muitos objetos de barro chegaram até nós em sua forma original. Trata-se principalmente de uma variedade de pratos, luminárias, brinquedos infantis, estatuetas religiosas, moldes de fundição, chumbadas para redes de pesca, espirais de fuso, carretéis de linha, miçangas, botões e muito mais.

Nas mãos de artesãos talentosos, coisas comuns se transformaram em verdadeiras obras de arte decorativa e aplicada. A arte da cerâmica alcançou grande desenvolvimento no Antigo Egito, Assíria, Babilônia, Grécia e China. Muitos museus ao redor do mundo são decorados com pratos feitos por ceramistas antigos. Os antigos mestres sabiam esculpir pratos às vezes gigantescos. Os pithoi gregos - vasilhas para água e vinho, que chegam a dois metros de altura - surpreendem pela alta habilidade técnica. Foi em um vaso pithos, e não em um barril, como comumente se acredita, que viveu o antigo filósofo grego Diógenes.

Em nossa época, muitos dos segredos que os antigos mestres possuíam foram perdidos. Apesar do alto desenvolvimento da produção, os ceramistas modernos ainda não conseguiram desvendar o segredo da preparação do esmalte que cobre dois grandes vasos descobertos durante escavações por arqueólogos chineses. Quando a água foi despejada nos vasos encontrados, o esmalte imediatamente escureceu e mudou de cor. Assim que a água foi despejada, os vasos recuperaram a brancura original. Ho

Embora estes incríveis vasos camaleões tenham sido feitos por ceramistas chineses há mais de mil anos, eles não perderam as suas propriedades surpreendentes. A Antiga Rus também era famosa pela cerâmica. Das oficinas dos oleiros saíram tigelas, pratos, jarras, cápsulas de ovos, lavatórios, panelas e até jarros-calendário. Cada calendário era um jarro no qual eram aplicados determinados sinais com carimbos em um retângulo alocado para cada mês. Além dos calendários pensados ​​para o ano inteiro, existiam os calendários agrícolas que abrangem o período de abril a agosto, ou seja, da semeadura à colheita dos grãos. Nesse calendário, placas especiais indicavam os feriados pagãos mais importantes, as datas dos trabalhos de campo e até os dias em que era necessário pedir chuva ou baldes ao céu (tempo ensolarado). Água benta era despejada no próprio jarro do calendário, que servia para borrifar os campos durante o culto de oração. Os ceramistas russos pintavam talheres com tintas cerâmicas especiais ou engobes (argilas coloridas líquidas) e cobriam-nos com esmalte vítreo. Especialmente muitas roupas pretas polidas foram feitas. Itens ligeiramente secos eram esfregados até ficarem brilhantes com um polidor (pedra lisa ou osso polido) e depois queimados sobre uma chama fumegante, sem permitir a entrada de oxigênio na forja. Após a queima, os pratos adquiriram uma bela superfície preta prateada ou cinza, ao mesmo tempo que se tornaram mais duráveis ​​​​e menos permeáveis ​​​​à umidade. Há cerâmica em todas as casas modernas, embora seja difícil acreditar que xícaras e pratos de porcelana branca cintilante sejam parentes de panelas fumegantes, gargantas e todos os tipos de makhotkas feitos de barro escuro. Mas os pratos feitos de barro branco e escuro não são rivais; cada um é bom para o seu propósito.

O chá mais aromático só pode ser preparado em bule de porcelana, e os mais deliciosos varenets de leite de vaca só podem ser preparados em panela de barro e até em forno russo.

Nas habitações urbanas modernas, a argila também está presente na forma de todos os tipos de lajes, banheiras e pias.

Em suma, o barro é sempre um material moderno, sem o qual é impossível prescindir no presente ou no futuro. Desde a antiguidade, o barro serviu ao homem não apenas como matéria-prima para a cerâmica e a construção. Os curandeiros tradicionais usavam a argila como uma espécie de agente de cura. Por exemplo, veias distendidas eram tratadas com gesso feito de argila amarela diluída em vinagre. Para aliviar dores na região lombar e nas articulações, foi aplicado nos pontos doloridos um adesivo de argila diluído em água quente com adição de querosene. Os curandeiros preferiam a argila de fogão, usando-a para adivinhação, sussurrando contra o mau-olhado e tratando a febre. Vários pratos de cerâmica foram utilizados como equipamento médico. Os medicamentos eram preparados em alguns recipientes e as ervas e raízes secas eram armazenadas em outros. E os menores potes, chamados de makhotkas devido ao seu pequeno tamanho, eram usados ​​​​para resfriados como potes médicos comuns. Provavelmente a primeira almofada térmica médica também foi feita de argila. No início, uma jarra de gargalo estreito servia como almofada de aquecimento, na qual era despejada água quente. Então, por ordem dos médicos, os ceramistas começaram a fazer almofadas térmicas médicas especiais na forma de um recipiente baixo com fundo plano e largo e gargalo bem fechado. Diz-se que até um tijolo vermelho comum foi colocado a serviço da saúde. Foi aquecido no forno, depois foram espalhadas cascas de cebola por cima, inalando a fumaça que surgia. A medicina moderna confirma que essa inalação ajuda no tratamento de resfriados. Usando um tijolo quente, você também pode desinfetar uma sala e expulsar mosquitos e moscas dela. Somente nesses casos, em vez de cascas de cebola, foram utilizados ramos de absinto e zimbro.

Poucas pessoas sabem que os habitantes do Norte - os Chukchi e os Koryaks - usavam argila... como alimento. Claro, não qualquer argila, mas argila branca, chamada de “gordura terrestre” pelos nortistas. Comiam gordura de barro junto com leite de rena ou adicionavam-na ao caldo de carne. Os europeus não desdenharam o barro “comestível”, fazendo dele iguarias como doces.

Eu estava no topanka..."

Estive no Kopanets, estive no Topanska, estive no círculo, estive no fogo, estive na escaldadura. Quando era jovem alimentava as pessoas, mas quando ficou velho começou a levar panos.” Antigamente, qualquer um poderia adivinhar esse enigma. O herói do enigma é uma panela comum. Usando seu exemplo, você pode traçar todo o caminho que a argila percorre antes de se tornar um produto cerâmico. “Kopants” era o nome dado aos oleiros da aldeia à cova ou pedreira onde a argila era extraída. Dos kopanets, o barro caía sobre os “topanets” - um local plano no quintal ou cabana, onde o pisavam com os pés, amassando-o com cuidado e retirando os seixos que entravam nele. Após esse processamento, o barro ia para o “círculo”, ou seja, para a roda de oleiro, onde ganhava o formato de um pote ou de algum outro vaso. Quando a panela estava completamente seca, era enviada ao “fogo”, ou melhor, ao forno, onde depois de cozida ficava dura como pedra. Mas para que a panela não absorvesse umidade, ela teve que ser “escaldada”. Para fazer isso, foi mergulhado quente em pó de kvass ou purê de farinha líquida.

A segunda parte do enigma mostra figurativamente e brevemente o destino da cerâmica acabada. Não vale a pena explicar especificamente como a panela “alimentava as pessoas”, mas por que começou a “enfaixar” na velhice dificilmente é claro para as pessoas modernas. O fato é que antigamente as donas de casa não tinham pressa em jogar fora panelas velhas e quebradas. Eles estavam embrulhados em estreitas fitas de casca de bétula cozidas no vapor, como se estivessem enfaixados. Panelas e outras cerâmicas embrulhadas em casca de bétula poderiam servir por muitos anos. Teremos que lembrar esse velho enigma russo mais de uma vez, mas por enquanto falaremos sobre o povo Kopan e o “barro vivo”.

Os oleiros chamam de “argila viva” a argila encontrada na natureza em seu estado natural.

A argila encontrada na natureza tem uma composição tão diversa que nas profundezas da terra você pode encontrar uma mistura de argila pronta, adequada para fazer qualquer tipo de cerâmica - desde faiança branca brilhante até tijolos vermelhos de fogão. É claro que grandes depósitos de tipos valiosos de argila são raros, então fábricas e fábricas para a produção de cerâmica surgem perto de armazéns naturais, como, por exemplo, em Gzhel, perto de Moscou, onde uma vez foi descoberta argila branca. Cada oleiro de aldeia que se preze também tinha seus próprios depósitos preciosos, embora pequenos, ou, mais simplesmente, poços de Kopan, onde extraía argila adequada para o trabalho. Às vezes, eles tinham que viajar muitos quilômetros para conseguir a argila de que precisavam, extraindo-a de buracos profundos com incrível dificuldade. Além disso, um depósito nem sempre era suficiente, pois diferentes produtos exigiam diferentes composições de argila. Por exemplo, argila ferruginosa rica é mais adequada para cerâmica polida de preto. É altamente plástico, perfeitamente moldado em uma roda de oleiro e depois de seco pode ser passado a ferro até obter um brilho espelhado. Os pratos feitos com essa argila não permitem a passagem de umidade e são altamente duráveis. Um problema: a argila oleosa racha facilmente quando seca e posteriormente queimada. Produtos feitos de argila fina contendo uma quantidade significativa de areia têm uma superfície rugosa e também absorvem fortemente a umidade. Mas ao secar e queimar, a argila fina raramente racha. Para uma boa argila, o meio dourado é preferível quando tem teor médio de gordura.

Argila contendo menos de 5% de areia é considerada oleosa, enquanto argila magra contém até 30% de areia. Argila média gorda contém 15% de areia.

Você pode encontrar argila adequada para modelagem e cerâmica em quase qualquer lugar, se desejar. Além disso, uma pequena quantidade de argila sempre pode ser “corrigida” por elutriação e outros métodos. A argila pode ficar imediatamente abaixo da camada do solo, em uma profundidade rasa. Em hortas pode ser encontrado durante vários trabalhos de terra. Muitas vezes, camadas de argila vêm à superfície ao longo das margens de rios e lagos, em encostas e encostas de ravinas. Na Região da Terra Não Negra há áreas onde o barro fica literalmente sob os pés e com tempo chuvoso nas estradas rurais vira uma bagunça sólida, causando indignação entre os transeuntes. Mesmo a partir dessa “sujeira” coletada na estrada, pequenos itens decorativos podem ser esculpidos e depois queimados. Mas, claro, isso não deveria ser feito. Mesmo onde há solo argiloso ao redor, é necessário cavar pelo menos uma vala rasa para obter camadas mais limpas e uniformes.

A argila adequada para modelagem pode ser preparada com sucesso mesmo em uma cidade grande. Afinal, em algum lugar próximo, os construtores estão cavando poços para a fundação de uma nova casa, ou os encanamentos de água ou gás estão sendo reparados. Nesse caso, aparecem na superfície camadas de argila que ficam em grandes profundidades.

Você pode determinar a adequação da argila para modelagem de uma maneira bastante simples. A partir de um pequeno pedaço de argila umedecida retirado para teste, enrole uma corda entre as palmas das mãos com a espessura do dedo indicador. Em seguida, dobre lentamente ao meio. Se ao mesmo tempo não se formarem fissuras ou muito poucas delas na curva, então a argila é bastante adequada para o trabalho e, com toda a probabilidade, contém 10-15% de areia.

Cada tipo de argila muda de cor em uma determinada fase de modelagem, secagem e queima. A argila seca difere da argila crua apenas em um tom mais claro, mas quando queimada, a maioria das argilas muda drasticamente de cor. A única exceção é a argila branca, que, quando umedecida, adquire apenas uma leve tonalidade acinzentada, e após a queima permanece a mesma branca. A cor da “argila viva”, que geralmente está úmida, costuma enganar. Após a queima, ele pode mudar dramaticamente repentinamente: o verde ficará rosa, o marrom ficará vermelho e o azul e preto ficará branco. Como sabem, as artesãs da aldeia de Filimonovo, região de Tula, esculpem os seus brinquedos em barro preto e azul. Só depois de secos no forno os brinquedos ficam brancos com um tom levemente cremoso. A transformação milagrosa que ocorreu com a argila pode ser explicada de forma muito simples: sob a influência da alta temperatura, as partículas orgânicas queimaram, o que deu à argila uma cor preta antes da queima. Aliás, essas partículas são encontradas no chernozem, onde também determinam a cor desse solo. A cor da argila, tanto no estado bruto quanto no cozido, também é influenciada por diversas impurezas minerais e sais metálicos nela contidos. Se, por exemplo, a argila contém óxidos de ferro, depois da queima ela fica vermelha, laranja ou roxa. Com base na cor que a argila adquire após a queima, existem argila de queima branca (cor branca), argila de queima clara (cinza claro, amarelo claro, rosa claro), argila de queima escura (vermelha, marrom-avermelhada, marrom , cor marrom-violeta). Para saber com que tipo de argila você está lidando, faça um prato com um pedacinho ou enrole-o até formar uma bola que, depois de bem seca, é levada ao forno. Coloque a argila preparada em caixas de madeira e encha-a com água de modo que pedaços individuais fiquem ligeiramente salientes acima da superfície. É aconselhável preparar imediatamente o máximo de argila possível. Quando há abundância de argila, apenas uma pequena parte dela é consumida e o restante envelhece constantemente. Quanto mais a argila ficar molhada, melhor. Anteriormente, os oleiros guardavam o barro ao ar livre na chamada cova de barro - uma cova especial cujas paredes eram feitas de troncos, blocos ou tábuas grossas. O barro tinha que ficar no pote de barro por pelo menos três meses, mas às vezes ficava guardado a céu aberto por vários anos. Na primavera e no verão foi queimado pelos raios do sol, no outono foi soprado pelos ventos e choveu, no inverno congelou no frio e descongelou durante o degelo, depois a água do degelo penetrou nele. Mas tudo isso só foi benéfico para a argila, pois ela foi solta por inúmeras microfissuras, enquanto as impurezas orgânicas nocivas foram oxidadas e os sais solúveis foram eliminados.

A prática secular dos artesãos populares tem demonstrado que quanto mais tempo o barro envelhece, melhor é a sua qualidade...
A argila, que tem o teor ideal de gordura e envelheceu bem, basta ser bem amassada e selecionar os seixos que nela caem acidentalmente. Antigamente, o barro era amassado numa olaria ou cabana no chão polvilhado com areia, o que se chama “topanetes” no enigma do pote. Freqüentemente, toda a família, inclusive as crianças, estava envolvida no amassamento e limpeza do barro. O barro foi pisoteado com os pés descalços até virar uma placa fina, que foi imediatamente enrolada em um rolo. O rolo foi então dobrado ao meio e pisoteado novamente. Quando a argila recuperou a forma de um prato, um novo rolo foi enrolado. Isso foi repetido até cinco vezes até que a argila se transformasse em uma massa homogênea, macia e maleável, como massa de torta. Aliás, a argila bem lavada e limpa, pronta para a olaria, é chamada de massa de barro.

Peneirar argila

Se decidir peneirar a argila, espalhe-a em pequenos pedaços sobre um piso de madeira e seque ao sol (Fig. 1.1). No inverno, o barro seca bem no frio, espalhado sob uma cobertura onde a neve não cai. Uma pequena quantidade de argila pode ser seca dentro de casa, no fogão quente ou no radiador do aquecimento central. É claro que quanto menores forem os caroços, mais rápido a argila secará. Despeje a argila seca em uma caixa de madeira de paredes grossas e quebre-a com um compactador - um enorme pedaço de tronco de árvore com alças fixadas no topo (1.2). Peneire o pó de argila resultante em uma peneira fina e retire todo tipo de impurezas na forma de seixos, lascas, folhas de grama e grandes grãos de areia (1.3). Antes de modelar, o pó de argila é amassado da mesma forma que a massa de pão, adicionando água de vez em quando e misturando bem a massa de argila com as mãos. É aconselhável guardar um pouco do pó de argila caso a massa de argila precise engrossar rapidamente, mas não há tempo para secagem e evaporação. Adicione a quantidade necessária de pó à massa de argila líquida e amasse bem.

Elutriação de argila

Quando elutriada, a argila não só fica purificada, mas também fica mais gordurosa e flexível. Portanto, argila que contém muita areia e tem baixa plasticidade é mais frequentemente elutriada.

Você precisa embeber a argila em um recipiente alto, como um balde.

Despeje uma parte de argila com três partes de água e deixe durante a noite. De manhã, mexa bem a argila com um mexedor até obter uma solução homogênea. Então deixe a solução descansar por um longo tempo. Assim que a água sair do topo, drene-a cuidadosamente usando uma mangueira de borracha. Mas não é tão fácil escoar a água sem turvá-la. Portanto, mesmo na antiguidade, foi inventado um dispositivo simples e engenhoso, que ainda é usado pelos ceramistas japoneses (Fig. 1.4). Vários furos são feitos verticalmente em uma cuba de madeira, a uma curta distância uns dos outros. Antes de encher a cuba com argamassa de argila líquida, cada furo é tapado com uma rolha de madeira. Grãos mais pesados ​​de areia e vários tipos de pedras depositam-se primeiro no fundo. Então, após a sedimentação, as partículas de argila caem. Gradualmente, a água de cima clareia e finalmente torna-se transparente (1.4a). Assim que o nível da água límpida parecer logo abaixo do orifício superior, o tampão é retirado e a água límpida e sedimentada é despejada do barril (1.46). Depois de algum tempo, remova o plugue localizado abaixo. Desta forma, toda a água sedimentada é drenada gradativamente. Para acelerar o processo de sedimentação da argila, primeiro adiciona-se sal amargo de Epsom à solução (cerca de uma pitada por balde). Em vez de uma banheira de madeira, você pode usar um recipiente de metal adequado. Em diferentes níveis, tubos curtos são soldados e conectados com plugues.

Após retirar a água sedimentada, retire com cuidado a argila líquida, deixando intacta a camada inferior, que contém seixos e areia que se depositaram no fundo. Despeje a solução de argila em uma grande caixa ou bacia de madeira e coloque-a ao sol para que o excesso de umidade evapore mais rapidamente da argila (1,5). Assim que a argila seca perder a fluidez, mexa de vez em quando com uma pá. Depois que a argila adquire consistência de massa grossa e deixa de grudar nas mãos, ela é coberta com filme plástico ou oleado e armazenada até o início da modelagem.

Suplementos inclinados

Na fabricação de produtos grandes, os chamados aditivos de inclinação são introduzidos na argila gordurosa, que ajudam a reduzir o encolhimento durante a secagem e a queima, evitando assim o aparecimento de rachaduras e empenamentos no produto.

Ainda na antiguidade, na fabricação de grandes recipientes destinados ao armazenamento de alimentos, adicionava-se à massa de argila grus - areia grossa obtida pela trituração de arenito. Mas o resíduo mais comum sempre foi a areia fina. Para retirar corpos estranhos da areia, ela é lavada várias vezes com água limpa e depois seca. Às vezes, outros materiais de diluição são adicionados à argila para conferir-lhe propriedades adicionais. A cerâmica ficará mais leve e porosa se você adicionar um pouco de serragem à massa de argila. Em vez de serragem, os artesãos da Ásia Central adicionam penugem de choupo e penugem de taboa do pântano à argila, bem como pêlos de animais esmagados. A mistura da chamada argila refratária torna a cerâmica mais resistente ao fogo. A argila refratária pode ser feita a partir de tijolos refratários, que primeiro são triturados e peneirados em uma peneira, removendo o pó cerâmico. As migalhas que ficam na peneira, não maiores que uma semente de milho, são argila refratária. É adicionado à massa de argila no máximo 1/5 da massa total.

Junto com a argila refratária, a cerâmica triturada e peneirada é usada para produzir cerâmica resistente ao fogo.

“Quebrando” o barro

Imediatamente antes da modelagem, para retirar bolhas de ar da argila envelhecida e aumentar sua uniformidade, a massa de argila é “batida” e amassada. “Matar” a argila é indispensável nos casos em que a argila, por algum motivo, não foi bem limpa e contém pequenos seixos e outras inclusões estranhas. O processamento começa enrolando um pedaço de argila em um pão (Fig. 2.1), que é então levantado e jogado com força sobre uma mesa ou bancada. Neste caso, o pão fica ligeiramente achatado e assume a forma de um pão. Pegue um barbante de cerâmica (arame de aço com dois cabos de madeira nas pontas (2.2)) e corte o “pão” em duas partes (2.3). Depois de levantar a metade superior, vire-a com o lado cortado para cima e jogue-a com força sobre a mesa. A metade inferior também é lançada sobre ele com força, sem virá-lo (2.4). As metades presas são cortadas de cima para baixo com um barbante, depois um dos pedaços de argila cortados é jogado sobre a mesa e o segundo é jogado sobre ela (2.5). Esta operação é repetida várias vezes. Ao cortar massa de barro, o barbante empurra para fora todos os tipos de pedrinhas encontradas pelo caminho, abre vazios e destrói bolhas de ar. Quanto mais cortes você fizer, mais limpa e uniforme ficará a massa de barro.

Você também pode processar massa de barro com um arado de carpinteiro ou uma faca grande (Fig. 3). O pedaço de argila é completamente compactado com um enorme martelo de madeira (3.1). Em seguida, é pressionado com força contra uma mesa ou bancada e as placas mais finas (3.26) são cortadas com um arado (3.2a) ou faca. Todos os tipos de inclusões estranhas que caem sob a lâmina são descartados. Quanto mais finas forem cortadas as fatias, mais limpa e uniforme fica a massa de barro. As placas obtidas após o aplainamento são novamente reunidas em um único pedaço e compactadas com um martelo até ficarem monolíticas (3.3). O pedaço de argila assim preparado é aplainado novamente. Essas técnicas são repetidas até que a massa de argila fique homogênea e plástica.

Mudar argila

Esta é a última etapa do preparo da massa de barro destinada à modelagem. Pegue um pedaço de argila nas mãos (Fig. 4.1) e estenda-o para obter um rolo alongado (4.2). Em seguida, o rolo é dobrado ao meio (4.3) e esmagado até formar novamente uma massa arredondada (4.4). A partir deste momento, todas as operações do mineiro são repetidas várias vezes na mesma sequência.

A plasticidade da massa argilosa depende não só da uniformidade de sua estrutura e composição, mas também da umidade.

Se a argila estiver muito seca, ela é generosamente borrifada com água antes de cada mudança subsequente.

Determine a plasticidade da argila de uma forma que você já conhece. Um pequeno pedaço de argila (4.5a) é estendido entre as palmas das mãos (4.56). O torniquete resultante é dobrado ao meio. Se a argila tiver alta plasticidade, não aparecerá nenhuma rachadura na curva da corda (4,5c).

A presença de fissuras indica que a argila está muito seca e precisa ser umedecida (4,5g).

Existem muitas maneiras populares de preparar massa de barro. Em algumas regiões da Rússia, os fabricantes de brinquedos amassam e depois separam a argila em pedaços separados da seguinte maneira. O pedaço de argila (Fig. 5.1) é achatado com um martelo de madeira (5.2). A placa resultante é enrolada em um rolo (5.3). O rolo é esmagado com um martelo e moldado no mesmo pedaço que estava no início (5.4). O pedaço moldado é achatado novamente (5.5) e a placa é enrolada em um rolo (5.6). Feito tudo isso várias vezes, o rolo é bem amassado e do caroço resultante é desenrolado um torniquete, que é cortado em “fatias” com uma faca (5.7). Cada “peça”, dependendo do tamanho da futura peça, é cortada sucessivamente em duas ou quatro partes (5.8). Cada metade e quarto são desenrolados nas palmas das mãos, obtendo-se espaços em forma de bolas do mesmo tamanho (5,9). Os blanks são colocados em uma caixa de madeira, coberta primeiro com pano umedecido e depois com oleado ou filme plástico. Às vezes eles são colocados em algum tipo de recipiente de metal com tampa. Dessa forma, os blanks podem ser armazenados por mais de um mês sem perder a plasticidade original.

Secagem de produtos de argila

Antes de entrar no “fogo”, cada produto argiloso deve passar por uma etapa preparatória chamada secagem.

A secagem é um processo bastante demorado. A pressa pode anular todo o trabalho anterior: ao secar rapidamente, o produto fica coberto de inúmeras fissuras e empenamentos. Na primeira etapa da secagem, a umidade do produto deve evaporar o mais lentamente possível. Nos primeiros dias, os artesãos secam pratos e brinquedos dentro de casa ou sob um dossel, em local tranquilo e com muito vento e sem correntes de ar. A pré-secagem leva de dois a três dias. Após isso, os produtos foram secos em estufa aquecida. Quanto melhor a argila secar, maior será a esperança de que não haja defeitos durante a queima.

Um produto de formato complexo e com muitos detalhes deve ser seco com extremo cuidado, por exemplo, colocando-o em um recipiente ou caixa de metal, cobrindo-o com uma folha de jornal por cima. Um produto grande pode ser coberto por cima com um pano seco. No segundo dia, retire o pano, mas continue secando o produto à sombra. Por volta do quarto dia, um produto de tamanho médio pode ser seco no fogão ou no radiador do aquecimento central. A argila seca adquire resistência suficientemente alta, necessária para processamento posterior. Antes da queima, cada produto deve ser cuidadosamente inspecionado. Se forem encontradas rachaduras, elas devem ser reparadas com cuidado. A fissura é umedecida com água e coberta com argila macia. Além de fissuras, o produto pode conter todo tipo de irregularidades, depósitos acidentais, lascas de argila aderidas à superfície e pequenos arranhões. As áreas danificadas devem ser tratadas com raspador e limpas com lixa de grão fino e, em seguida, remover o pó de argila com escova larga ou vassoura.

Para dar brilho ao produto, utiliza-se polimento. Um dos métodos antigos de polimento é muito simples. A superfície do produto seco é esfregada com qualquer objeto liso, compactando a camada superior da argila até ficar brilhante.

Após a queima, o brilho fica mais forte. Pratos polidos podem ser usados ​​​​com segurança em casa, pois são bastante resistentes à umidade. Na Rússia, os pratos polidos eram adicionalmente escurecidos para fins decorativos. Para isso, ao final da queima, algum tipo de combustível fumegante, por exemplo, var, era jogado na fornalha. Absorvendo a fumaça, os vasos ficaram pretos, mantendo o brilho. Existe outra maneira de escurecer os pratos. Cerâmicas aquecidas são jogadas em serragem ou palha picada.

Queimando argila. Construção de uma forja de cerâmica tradicional

Velhos ceramistas russos escavaram sua forja na encosta de uma colina. Você pode ver como ficou na foto, na qual a forja está desenhada em corte.

Forno para queima de cerâmica

Antigas forjas de cerâmica russas: uma de nível único de Belgorod (vista geral) e outra de dois níveis do assentamento de Donetsk (seção).

Forjas artesanais de tipo aberto e fechado.
Você vai precisar de muita argila para a forja. Primeiro deve ser cuidadosamente preparado. A argila não deve ser muito gordurosa - para uma parte de argila é necessário adicionar três partes de areia. Após adicionar água, amasse a massa em uma gamela grande. Certifique-se de que não esteja muito líquido! Para misturar, retire uma grande pá de madeira de uma tábua.

Escolhido o local para o forno, coloque sobre ele uma camada de argila e compacte bem. Sobre esta camada faça uma plataforma de tijolos ou pedregulhos (use apenas pedras de granito, calcário não é adequado) Fixe as pedras com argamassa de barro.

Neste local iremos instalar um forno redondo com cerca de 1 m de diâmetro, que se assemelha a uma panela muito grande de fios. Os fios precisam ser grossos, com diâmetro mínimo de 20 cm, quanto mais grossas as paredes do forno, melhor ele retém o calor.
Depois de traçar o primeiro círculo, continue organizando os fios em espiral. Depois de assentar a cada três carreiras, nivele as paredes e aperte-as com um martelo de madeira.

Elevadas as paredes a uma altura de 30 cm, a câmara inferior da forja está pronta, nela queimará lenha.
Agora você precisa instalar as grades nas quais colocará os produtos queimados. Para as barras da grelha, você precisa encontrar barras de ferro, grades e malhas com antecedência.

Coloque as varetas sobre o fogão, a uma curta distância umas das outras, para que os produtos de argila não caiam entre elas. Se as hastes se projetarem um pouco além das bordas da forja, isso não será um problema.

Agora continue a construir paredes, reduzindo o diâmetro da espiral a cada volta. Agora está pronta a segunda câmara, onde serão colocados os produtos queimados. Deixamos um buraco redondo no topo - uma escotilha para carregar a forja.
Corte o buraco para a fornalha por onde a lenha é colocada com uma faca grande ou pá de sapador imediatamente após a construção das paredes, antes que a argila seque.

Perto da “entrada” do fogão, faça um portão de barro com fios. Você pode decorar o fogão com padrões colados - seja, por exemplo, um dragão cuspidor de fogo.
Dependendo do clima, a forja acabada leva de 10 a 15 dias para secar. É melhor cobrir com estopa por um ou dois dias e depois secar ao ar livre. Se se formarem fissuras durante a secagem, preencha-as com massa de argila. Cubra a forja da chuva com um pedaço de polietileno ou, melhor ainda, construa uma pequena cobertura sobre ela.

Quando a forja seca, ela precisa ser queimada. É bom que a essa altura você também tenha acumulado produtos para queimar - então você economizará lenha e tempo. A forja é carregada pelo orifício superior. Primeiro, os produtos grandes são colocados nas grelhas e, em seguida, os produtos menores são colocados entre elas e sobre elas. A escotilha é coberta com uma folha de ferro e coberta com cacos e terra seca. Mas deixe um pequeno espaço no topo para que a fumaça escape, caso contrário não haverá movimento de ar e o fogo não acenderá.
Primeiro aquece-se o fogão em fogo baixo e depois acrescenta-se cada vez mais lenha.

A queima começa pela manhã e termina à noite. À noite a forja esfriará e pela manhã será possível “descarregá-la”, ou seja, retirar dela os produtos acabados. Se você não tiver argila suficiente para fazer uma forja, poderá construir uma usando tijolos seguindo o mesmo padrão. A temperatura na forja de cerâmica chega a 900°C. Os produtos no forno são aquecidos uniformemente.

Escaldadura de argila

A escaldagem é a última etapa do processamento da cerâmica nas olarias das aldeias.

Após o escaldamento, a cerâmica torna-se menos permeável à água e também mais durável.

A escaldagem é feita imediatamente após a retirada dos pratos ainda quentes do forno. Segurando-o com uma pinça, foi mergulhado em uma solução de pasta líquida pré-preparada feita de centeio ou aveia. A cerâmica também era fervida em pó de kvass, que geralmente permanecia no fundo do recipiente de kvass. Os oleiros da Ásia Central usavam soro de leite para os mesmos fins.

O caldo de farinha e o pó de kvass penetram profundamente nas paredes da cerâmica, escaldam e obstruem seus poros de maneira confiável. Após o escaldamento, o aspecto dos pratos também muda: fica coberto de inúmeras manchas escuras, conferindo-lhe uma identidade única. Além disso, as manchas, segundo os ceramistas da aldeia, protegem o conteúdo da vasilha do mau-olhado.

Gradualmente, o escaldamento começou a ser usado cada vez menos, os ceramistas usam cada vez mais esmalte ou esmalte - cobrindo os produtos com a mais fina camada de vidro.

É difícil imaginar quão diversificada é a cerâmica. Vamos tentar listar apenas os tipos de cerâmica mais importantes. Com base na finalidade a que se destinam, as cerâmicas são normalmente divididas em construção, domésticas e técnicas.

Cerâmica de construção: tijolos, ladrilhos, tubos, diversos tipos de revestimentos para paredes exteriores e interiores de edifícios, ladrilhos e lajes para pavimentos, produtos sanitários (pias, banheiras, sanitários, cisternas para os mesmos, etc.).

Cerâmica doméstica: pratos, produtos de arte.

Cerâmica técnica: uma ampla variedade de produtos para engenharia mecânica, ciência de foguetes, rádio eletrônica, engenharia elétrica e outras indústrias.

Porém, com toda a diversidade, eles distinguem entre densos e porosos. Não importa de que matéria-prima o produto é feito, a cor do fragmento ou o acabamento da superfície. As cerâmicas densas incluem: porcelanato não esmaltado (“biscoito de porcelana”), bem como esmaltado; faiança Os representantes da cerâmica porosa são: majólica, terracota, argila refratária.

No entanto, os que fazem você mesmo estão interessados ​​principalmente em tecnologia para fazer cerâmica, produtos com os quais eles próprios podem fabricar. São majólica e terracota. É sobre isso que falaremos a seguir.

Modelagem, acabamento, fundição...

Um pote é formado de barro de diferentes maneiras. Os ceramistas antigos pegaram um saco de areia úmida, deram ao saco o formato de um futuro pote e depois cobriram-no por todos os lados com argila plástica úmida, nivelaram a superfície e às vezes aplicaram um padrão em forma de listras e espirais na argila macia com uma vara de madeira. Quando a argila secou, ​​​​a areia do saco também secou. Em seguida, a areia foi despejada, o saco liberado foi facilmente retirado e a panela de barro foi queimada no fogo...

Então eles criaram a roda de oleiro. Os produtos cerâmicos nele fabricados têm a forma obrigatória de corpos de rotação, pelo menos inicialmente. Eles também esculpiram imagens de animais e pessoas em barro. Essas estatuetas não eram tão simétricas quanto a cerâmica.

Mas grandes produtos de estuque não funcionaram. O fato é que eles não podiam ser ocos e, portanto, inevitavelmente revelavam-se “de paredes espessas”, como resultado, geralmente rachavam ou eram severamente deformados durante a secagem e a queima.

Não se sabe quem foi o primeiro a notar que se a argila, fortemente diluída em água, na forma de uma massa cremosa (barbotina), for despejada em um recipiente com paredes porosas que absorvem água, então uma crosta de argila se formará no paredes da embarcação. Quanto mais tempo a barbotina permanecer nesse recipiente, mais espessa será a crosta. Se você derramar o excesso de barbotina e deixar a crosta resultante secar, ela poderá ser removida do recipiente. E você obterá uma peça fundida, cuja superfície externa será uma cópia da superfície interna do vaso.

Essa observação serviu de base para o chamado método de drenagem de formação de produtos cerâmicos de formatos complexos, por exemplo, estatuetas, vasos, azulejos, vasos sanitários, pias. Muitas obras de arte únicas foram obtidas pelo método de drenagem.

A seguir conheceremos detalhadamente exatamente esse método de confecção da majólica, ou seja, produtos feitos de argila cozida colorida com um caco de grande porosidade, revestidos com esmalte.

A sequência de operações para o método de drenagem de formação de produtos cerâmicos é a seguinte:

Todos os componentes sólidos da mistura crua são preparados e é melhor triturá-los para facilitar a moagem posterior; realizar a moagem úmida, operação muito importante da qual depende a qualidade dos futuros produtos (além da argila e de todos os aditivos, durante a moagem também é despejada água no moinho);

A pasta resultante é despejada em moldes de gesso pré-preparados e mantida neles até que a espessura de parede necessária dos produtos seja alcançada;

A barbotina “extra” é drenada dos moldes, e os moldes com os produtos são deixados para secagem inicial - secagem;

Separe cuidadosamente os moldes e retire os produtos deles;

Os produtos e moldes são secos (após a secagem, estes são reaproveitados para moldagem);

Os produtos secos são cobertos com uma camada de esmalte;

Os produtos vidrados são cozidos em forno e resfriados.

Não há detalhes no esquema geral de obtenção de majólica pelo método de drenagem aqui apresentado. Mas é nesses detalhes que estão contidos os próprios segredos e truques que se chamam o segredo da cerâmica. Mas falaremos mais sobre segredos um pouco mais tarde. Quero alertar imediatamente aqueles que decidem experimentar este maravilhoso ofício que não podem prescindir de um moinho e de uma fornalha. Por favor, leve isso em consideração.

Argila difere de argila

As argilas são diferentes. Geólogos e tecnólogos distinguem muitos tipos de argilas. Para nós são importantes informações sobre as argilas com as quais temos que trabalhar.

Simplesmente, as argilas são rochas sedimentares constituídas principalmente por minerais argilosos (caulinita, montmorilonita, haloisita, etc.) e uma certa quantidade de impurezas, que têm a capacidade de absorver e inchar na água, formando assim uma massa plástica. Essas rochas são geralmente de cor marrom-avermelhada ou marrom-amarelada.

Os caulins são rochas sedimentares de minerais argilosos que consistem principalmente de caulinita ou suas variedades. (A caulinita é um mineral da subclasse dos silicatos em camadas, Al 4 (OH) 8 - Ed.)

As bentonitas são rochas sedimentares, mas consistem em minerais do grupo montmorilonita. Esses minerais possuem uma estrutura cristalina em camadas como a grafite ou o talco, ou seja, consistem nas escamas mais finas que podem deslizar umas sobre as outras sob influência mecânica. É por isso que esses minerais são gordurosos ao toque. Além disso, entre as escamas existem cavidades nas quais as moléculas de água penetram facilmente. Devido a isso, as argilas bentoníticas incham fortemente na água e formam uma massa plástica.

Com toda a diversidade dos argilominerais, eles têm uma característica comum: foram formados durante a destruição química de outros minerais e, portanto, o tamanho de seus cristais é muito pequeno - apenas 1...5 mícrons de diâmetro.

Além dos argilominerais, todas as argilas contêm uma ou outra quantidade de impurezas que afetam muito as propriedades das argilas e, portanto, a composição e a quantidade de impurezas devem ser levadas em consideração ao trabalhar com argila. Vamos conhecer as principais impurezas contidas nas argilas.

O quartzo é um dos minerais mais comuns na Terra, consistindo apenas de dióxido de silício - sílica (Si0 2).

O feldspato é um mineral bastante comum que, junto com a sílica, contém necessariamente alumina - óxido de alumínio (Al 2 0 3), bem como o óxido de um dos metais como sódio, potássio, cálcio (na maioria das vezes esses três).

A mica é um mineral familiar a todos, caracterizado pelo fato de se dividir facilmente nas mais finas placas transparentes. A mica contém sílica, alumina e (frequentemente) compostos de ferro, sódio e magnésio.

Na maioria das vezes, essas impurezas minerais constituem a areia presente na argila. Menos comumente encontrados na argila são grãos de calcário, gesso e outras rochas e minerais.

Diferentes minerais têm efeitos diferentes nas propriedades da argila. Assim, o quartzo reduz sua plasticidade, mas aumenta a resistência do fragmento após a queima. Os feldspatos reduzem a temperatura de sinterização. Mas os grãos de calcário podem ser benéficos e prejudiciais, dependendo do seu tamanho. Se esses grãos forem grandes (até 2 mm de diâmetro), são prejudiciais à cerâmica. O fato é que, ao ser queimado, o calcário se transforma em óxido de cálcio (CaO), ou seja, na própria cal que chamamos de água fervente. Os grãos de limão em um fragmento pronto certamente “puxarão” o vapor de água do ar. Ao mesmo tempo, a cal começará a “extinguir”, aumentando muito de volume. No final, tal expansão de um grão de areia levará à destruição do produto, que certamente irá rachar. Se as mesmas impurezas estiverem na argila na forma de um pó fino e distribuídas uniformemente nela, não haverá nenhum dano com elas. Às vezes, pelo contrário, é útil adicionar à argila uma certa quantidade de calcário finamente moído. Para que? Falaremos sobre isso mais tarde.

As impurezas nas argilas não são encontradas apenas na forma de grãos. Alguns minerais solúveis em água parecem permear a argila. São compostos de ferro, manganês, enxofre e vários outros elementos. São eles que mais frequentemente dão cor à argila. Para verificar isso, faça um experimento simples. Coloque uma pitada de argila marrom comum em um copo e encha-o com vinagre. Mexa o conteúdo e depois enxágue cuidadosamente com água para não escorrer o sedimento. Você verá que um sedimento branco ou cinza claro permanece no copo e toda a cor marrom foi transferida para a água. Isso aconteceu porque as impurezas que coloriam a argila se dissolveram no ácido e foram “lavadas” com água.

O que você precisa saber sobre argila

As propriedades das argilas são muito diversas e numerosas. Portanto, nos deteremos apenas nas propriedades que são especialmente importantes para os oleiros, para que possam escolher a argila certa e, o mais importante, prepará-la para o trabalho.

Dentre as propriedades da argila, destaca-se a sua arenosidade, que caracteriza o teor de partículas de areia na argila. Para determinar o teor de areia da argila, você precisará de uma peneira com malha de 0,14 mm. Pegue 100 g de argila seca e mergulhe em bastante água até ficar completamente encharcada. Em seguida, a massa úmida resultante é colocada em uma peneira e lavada com água até que a turbidez do ralo desapareça completamente (para “água limpa”). Depois disso, a substância que fica na peneira, que será a areia contida na argila, é transferida para uma placa de metal e seca no fogão ou no forno. A seguir, pesa-se a areia com precisão de 0,1 g. A massa de areia em gramas será igual ao teor de areia da argila.

As demais propriedades da argila, cujo conhecimento é necessário ao oleiro, costumam ser divididas em água e fogo.

Propriedades da água

Plasticidade é a quantidade de água que deve ser adicionada à argila para formar uma massa plástica. Esta quantidade de água é determinada experimentalmente.

Pegue 100 g de argila seca, moída em um pilão até obter um pó fino, e adicione 5 g de água. Sove a massa, enrole até formar uma bola, coloque esta sobre uma superfície plana, por exemplo, sobre uma mesa, e enrole formando um cilindro de “salsicha” com a palma da mão (Fig. 1). Se a “linguiça” começar a se desintegrar depois de algum tempo, não há água suficiente. Aí o experimento se repete, adicionando uma quantidade maior de água à argila, por exemplo, 10 g, mas não dá para colocar água na massa já preparada, terá que amassar a massa novamente. Se desta vez o cilindro quebrar, significa que ainda não há água suficiente. Depois é necessário aumentar a quantidade de água em mais 5 g. Em suma, este procedimento é repetido até que a “salsicha” de argila pare de rachar (o que significa que o limite de laminação foi atingido), ou comece simplesmente a se espalhar pela superfície, o que indica que o limite de rendimento foi atingido.

A diferença entre o teor de umidade da argila no ponto de escoamento e o teor de umidade da mesma argila no limite de laminação é chamada de número de plasticidade. O valor deste número é usado para avaliar a plasticidade da argila. Deixe-me lembrar também que a umidade relativa é caracterizada pela razão entre a massa de líquido contida em uma substância úmida e a massa dessa substância úmida. A umidade é expressa como uma porcentagem. Assim, a argila é considerada de baixa plasticidade se o seu índice de plasticidade for inferior a 7%; para a argila plástica esse número é de 7...15%; para a argila altamente plástica é superior a 15%. O conhecimento da plasticidade da argila é muito importante na formulação de uma massa cerâmica, bem como na definição do regime de secagem dos produtos.

A plasticidade da argila pode ser alterada até certo ponto pela introdução de aditivos.

Encolhimento de ar- redução do volume da argila à medida que seca. Quando a água é removida da argila, as partículas minerais que a compõem se aproximam, o que causa encolhimento. Esta é também uma característica muito importante que será necessária, por exemplo, para determinar as dimensões de um produto bruto. A contração do ar é determinada da seguinte forma. Depois de preparada e amassada uma certa quantidade de massa argilosa, cujo teor de umidade corresponde ao limite da plasticidade, ela é envolvida em um pedaço de lona levemente umedecido e colocada sobre uma tábua plana. A seguir, a massa é “batida” com um martelo de madeira. Essa técnica, chamada de puncionamento, produz uma massa sem bolhas de ar ou vazios. Depois, sem retirar a argila da tela, dão-lhe a forma de uma camada uniforme de 10 mm de espessura. Depois disso, use uma faca afiada para cortar a argila (sem tela, claro) em quadrados com 50 mm de lado. Neste caso, use uma régua para que as linhas de corte fiquem retas e uniformes. Você precisará fazer pelo menos cinco dessas telhas de barro.

Em seguida, com a ajuda de uma vara pontiaguda, também são desenhadas diagonais na superfície dos ladrilhos ao longo de uma régua. Não profundo, mas para que sejam claramente visíveis. Resta utilizar um compasso de medição, abrindo-o exatamente 50 mm, para aplicar marcas com suas pontas nas duas diagonais (Fig. 2). Para secar, os ladrilhos são colocados em local isolado, por exemplo, em uma prateleira ou no parapeito de uma janela seca. Obviamente, os ladrilhos não devem ser expostos à luz solar direta e não devem ser colocados perto de aparelhos de aquecimento. À temperatura ambiente, os ladrilhos secarão em uma semana, após a qual você poderá começar a determinar a contração do ar. Para isso, pegue um paquímetro e meça, com precisão de 0,1 mm, a distância entre as marcas nas diagonais. Não se esqueça de inspecionar as amostras durante as medições, observar mudanças de forma, presença de trincas, deflexões, curvaturas, etc.

Vamos supor que depois de medir todos os 5 ladrilhos obtivemos os seguintes resultados (em mm): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46, 1, 45,8. Vamos calcular a média aritmética deste grupo de números, para a qual dividimos a soma dos valores desses números pelo seu número:

459,4: 10 = 45,94 mm.

Agora vamos determinar o percentual de retração, sabendo que a distância entre as marcas antes da secagem era igual a 50,0 mm:

[(50,0 - 45,94)/50] x 100 = 8,12%.

Este é o encolhimento do ar da nossa argila. Varia de argila para argila e varia de 1 a 15%.

Ao mesmo tempo, com base no estado dessas mesmas amostras, determinamos outra propriedade da nossa argila - sensibilidade à secagem. Se após a secagem as amostras não estiverem deformadas e não apresentarem fissuras, a argila não é muito sensível à secagem. A presença de pequenas distorções na forma ou um pequeno número de pequenas fissuras de contração indica uma maior sensibilidade da argila à secagem. Finalmente, se as amostras estiverem gravemente deformadas ou rachadas, a argila é altamente sensível à secagem. Este é um indicador muito importante que deve ser levado em consideração ao prescrever uma receita de massa cerâmica a partir de uma determinada argila.

Propriedades do fogo

Sinterabilidade é a capacidade da argila de produzir um fragmento denso quando queimada. Os investigadores envolvidos na cerâmica concordaram que a capacidade da argila formar um fragmento deve ser determinada à mesma temperatura, nomeadamente a 1350° C. Afinal, diferentes argilas são sinterizadas a “suas” temperaturas, cuja propagação é muito significativa (de 450 a 1450° C), e se a sinterabilidade de cada argila for determinada à sua temperatura, então é difícil estabelecer uma medida quantitativa de sinterabilidade. É por isso que escolhemos uma temperatura.

O grau de sinterização é determinado pela absorção de água de um fragmento desta ou daquela argila queimada a 1350°C: se a absorção de água for inferior a 2%, a argila é altamente sinterizada; de 2 a 5% - sinterização média; mais de 5% - não sinterizado. (A absorção de água é a capacidade de um material absorver água quando imerso nele.) A capacidade de aglomeração das argilas pode ser controlada por meio de aditivos.

Como combinamos que nos dedicaríamos à produção de faiança, ou seja, cerâmica porosa, não precisaremos conseguir uma sinterização forte da argila. Porém, para determinar a temperatura de sinterização da argila com a qual trabalhar, é aconselhável conhecer esta propriedade da argila.

Para determinar a sinterabilidade da nossa argila, são adequadas as mesmas amostras que foram usadas para determinar a retração ao ar. E não é assustador que eles rachem durante a secagem ou mudem de formato. Se você tiver acesso a uma mufla de laboratório, é melhor queimar as amostras secas nela.

Queremos estabelecer agora o quão duro um caco pode ser assado no seu forno a partir da argila existente, sem a introdução de quaisquer aditivos. Portanto, definiremos a temperatura adequada na mufla.

Na ausência de mufla, as amostras são queimadas em forno de aquecimento convencional. Para isso, ao final do aquecimento do forno, quando já se acumulou bastante cinza na fornalha, mas o combustível ainda não está totalmente queimado, são colocadas amostras secas sobre as brasas, sem enterrá-las. A válvula do fogão e o cinzeiro são tapados para que a combustão do combustível continue a média intensidade. Quando o fogão é aquecido, basta fechá-lo. As amostras são retiradas do forno somente após seu resfriamento completo, ou seja, após cerca de 10...12 horas. A temperatura de sinterização neste caso será a mesma fornecida pelo forno onde você vai queimar seu produtos. Normalmente, os fogões a lenha produzem temperaturas de 850...950° C. Aspen, tília e outras madeiras macias emitem menos calor quando queimadas do que as madeiras coníferas. Duro (carvalho, faia, olmo) - mais. Claro, a temperatura depende em grande parte da tiragem no forno.

Retiradas as amostras do forno, elas são sacudidas das cinzas e do pó, após o que são pesadas em balança de farmácia com precisão de 0,1 ge colocadas planas em um recipiente com água, imergindo as amostras na água não completamente, mas 2/3 de sua espessura.

As amostras são mantidas em água por um dia, após o qual são retiradas, enxugadas com pano seco ou papel absorvente (não deve pingar água) e pesadas novamente com a mesma precisão.

A absorção de água das amostras é calculada usando a fórmula:

B = [(M in - M s)/M s] x 100,

onde M s é a massa da amostra seca, g; M in - massa da amostra saturada com água, g; B - absorção de água,%.

Pelo menos 3 amostras devem ser submetidas a tal teste, então é calculada a média aritmética dos resultados obtidos. Este será o valor de absorção de água. Se for inferior a 2%, então a argila é facilmente sinterizada, em 2...5% é de sinterização média e acima de 5% é não sinterizada. Se a argila for fácil de sinterizar, não são necessárias medidas para melhorar a sua sinterabilidade. A argila cozida média provavelmente pode ser deixada sozinha. Mas discutiremos como aumentar a sinterabilidade da argila não sinterizada posteriormente.

Se, após a determinação da retração ao ar, as amostras se revelarem inadequadas para a determinação da sinterização, digamos, elas se desfizeram durante a secagem ou ficaram gravemente deformadas, exatamente as mesmas novas amostras devem ser preparadas. Mas será necessário secá-los com mais cuidado e devagar, por isso é melhor colocá-los em um recipiente fechado, por exemplo, uma jarra de vidro, e cobri-lo com uma folha de papel. A secagem nestas condições durará pelo menos 2 semanas.

A contração ao fogo é uma mudança no volume da argila durante a queima. O grau dessa retração depende não apenas das propriedades da argila, mas também da temperatura de queima. Como no caso da sinterabilidade, a retração ao fogo é determinada a 1350° C. Mas no nosso caso, a retração ao fogo é importante na temperatura de queima, ou seja, naquela que o forno irá fornecer. O conhecimento da retração ao fogo ajudará a determinar o tamanho da peça fundida necessária para obter um produto com as dimensões especificadas após a queima. Naturalmente, a contração do ar também é levada em consideração.

Se as amostras que foram queimadas para estudar a sinterização mantiveram bem sua forma e as marcas aplicadas a elas são claramente visíveis, a retração ao fogo pode ser determinada usando-as.

Para fazer isso, usando um paquímetro ou bússola de medição, meça novamente as distâncias entre as marcas nas diagonais das amostras. A retração ao fogo é calculada usando a mesma fórmula da retração ao ar. Basta comparar as distâncias entre as marcas após a secagem com as distâncias após a queima. Normalmente, a maioria das argilas apresenta retração ao fogo de 6 a 8%. Como já mencionado, a retração total é igual à soma do ar e do fogo. Para argilas comuns, via de regra, fica próximo de 15%, mas também são observados desvios significativos desse valor.

Todas essas informações serão necessárias para determinar a composição da mistura de matérias-primas com a qual você deverá trabalhar, bem como determinar as dimensões dos moldes e definir os modos de secagem e queima dos produtos.

Então, descobrimos as propriedades da massa plástica de argila. Vamos conhecer as propriedades específicas da argila de fundição líquida (barbotina), que será necessária na fabricação de majólica pelo método de drenagem. Mas primeiro vamos preparar uma peneira com malha de 0,0053 mm, um viscosímetro Engler e um cronômetro. É improvável que você consiga tudo isso em uma cidade pequena, muito menos em uma vila. Mas você mesmo pode fazer uma peneira e um viscosímetro. Isso será discutido detalhadamente na próxima seção, dedicada especificamente aos equipamentos, instrumentos e dispositivos necessários para trabalhar com cerâmica. Por enquanto, digamos que o desenho da peneira não seja diferente das peneiras comuns, só que em vez da malha tradicional, será necessário puxar uma meia de náilon ou náilon, que substituirá a malha por uma célula de 0,0053 mm. Em vez de um cronômetro, qualquer relógio com ponteiro de segundos serve - uma precisão de até 1 segundo é suficiente.

Você também precisará de um almofariz de porcelana com capacidade de pelo menos 0,5 litros com pilão de porcelana. Uma ideia ainda melhor seria adquirir um moinho de porcelana de laboratório. Lembre-se que neste caso as argamassas de ferro fundido ou bronze não são adequadas, pois ao lixar os componentes, o metal na forma de pó fino entrará na barbotina, o que pode afetar significativamente as propriedades da barbotina. Mas se não houver outra escolha, use uma argamassa de ferro fundido.

Para determinar as propriedades da barbotina, esta deve primeiro ser preparada. Para isso, pegue 0,5 kg de argila seca e adicione água, cuja quantidade depende da plasticidade. Assim, diluímos argilas de baixa plasticidade em 320 ml de água, argilas de média plasticidade em 300 ml e argilas de alta plasticidade em 280 ml. (O teor de umidade da barbotina neste caso será de aproximadamente 39%, 37,5% e 36%, respectivamente.)

Assim, argila e água nas quantidades necessárias são colocadas em um almofariz, após o que a argila é triturada esfregando-a com um pilão. Quando você não consegue mais sentir a areia sob o pilão, você pode determinar pela primeira vez a finura da moagem (moagem) da barbotina. Após pesar 100 g da barbotina, ela é colocada em uma peneira com malha meia e a barbotina é lavada com jato de água até limpar. O resíduo lavado é seco e pesado. Se sua massa for inferior a 2g (no nosso caso, menos de 2%), então a barbotina está pronta.

A massa do resíduo na peneira 0053 (esta é a designação para uma peneira com malha de 0,0053 mm) caracteriza a finura da moagem da barbotina. Não deve ultrapassar 2%, caso contrário a pasta começará a delaminar intensamente, ou seja, durante a formação dos produtos, partículas maiores começarão a se depositar rapidamente, com isso as paredes do produto adquirirão estrutura desigual e densidade em diferentes alturas. Acrescentamos também que a finura da moagem não deve ser inferior a 1%. Neste último caso, a pasta engrossa muito rapidamente, de modo que a densidade das paredes dos produtos varia em espessura. Caso a finura da moagem seja insuficiente (o resíduo na peneira ultrapassa 2%), a barbotina deverá ser moída adicionalmente para que a quantidade de resíduo fique na faixa desejada.

Depois de preparada uma barbotina com a qualidade exigida, começamos a determinar a sua fluidez. Para fazer isso, a pasta é despejada em um viscosímetro com orifício de drenagem fechado. Após 30 segundos, o orifício de drenagem é aberto e ao mesmo tempo o relógio inicia a contagem regressiva do ponteiro dos segundos. Quando exatamente 100 ml de barbotina são despejados no recipiente sob o viscosímetro, o orifício de drenagem é fechado. O tempo durante o qual 100 ml de pasta fluem para fora do viscosímetro é a sua fluidez. Normalmente, a fluidez normal da pasta de fundição é de 20 s. Se a fluidez for superior a 25 s, é necessário introduzir um aditivo diluente (plastificante) na barbotina. Se a fluidez for inferior a 15 s, é necessário reduzir a umidade da barbotina, ou seja, adicionar menos água à argila. Resumindo, a fluidez de uma barbotina adequada para fundição fica entre 15...25 s.

Vejamos agora o espessamento da barbotina, que se manifesta no fato de que a fluidez da barbotina diminui com o tempo, ou seja, o tempo para sair 100 ml da barbotina do viscosímetro aumenta após algum período. O espessamento é determinado da seguinte forma. A pasta remanescente no viscosímetro após a determinação da fluidez é mantida em repouso por 30 minutos, sem agitação ou agitação. Em seguida, mede-se novamente o tempo de fluxo de 100 g de pasta, como na primeira vez. Este tempo será, obviamente, mais longo que o primeiro. Ao dividir o novo tempo de validade da pasta pelo anterior, obtém-se o seu grau de espessamento. Se este quociente for maior que 2,2, então a pasta não é adequada para formação. Sua fluidez e tempo de espessamento devem ser regulados por aditivos.

Outra propriedade muito importante da barbotina, da qual dependem em grande parte tanto as propriedades de moldagem da barbotina quanto a qualidade do futuro fragmento, é a densidade. A densidade de deslizamento é determinada por meio de um hidrômetro (densímetro) com intervalo de calibração de 1,5...1,8 g/cm³. Nem sempre é possível obter tal hidrômetro, mas pode-se substituí-lo por dois ou até três hidrômetros, cuja faixa de medição abrange o intervalo mencionado, por exemplo, um - de 1,5 a 1,6, o outro - 1,55... 1,65 e terceiro - 1,56...1,85.

Na ausência de um hidrômetro, a densidade é determinada pesando um volume conhecido de deslizamento. Por exemplo, um recipiente de medição com capacidade de pelo menos 100 ml, pré-pesado com precisão de 0,1 g, é preenchido com uma barbotina até a marca que indica esse volume. Após pesar o recipiente com a barbotina, subtraia a massa do vaso vazio da massa resultante e divida o resultado (diferença) pelo volume da barbotina O w. O quociente da divisão (com algumas ressalvas) pode ser considerado a densidade do escorregamento P w:

P w = (M w - M p)/O w g/cm³.

Observo que na realidade o valor da densidade calculado desta forma será um pouco diferente do valor que o hidrômetro mostrará. A gravidade específica do deslizamento obtido no primeiro caso pode não coincidir com a densidade medida pelo hidrômetro.

Ceramistas experientes criam tanta beleza em apenas dez minutos que você fica surpreso. Mas é possível fazer você mesmo lindas cerâmicas?

Que tipo de argila é necessária

Para fazer cerâmica você vai precisar de argila natural - esse é o ingrediente principal. Serão necessários esmaltes, vernizes, pigmentos e esmaltes para revestir a cerâmica acabada e colori-la na cor desejada.

Argila natural é:

• Branco - após a queima, o produto adquire a cor marfim, no estado original da argila apresenta tonalidade acinzentada;
• Vermelho – a cor é devida ao óxido de ferro. A argila molda bem, é prática e fácil de trabalhar e fica vermelha após a queima.
• Azul – usado em medicina e cosmetologia.

Existem também porcelana e argila marrom escura, mas vamos nos concentrar nos dois primeiros tipos.

Métodos básicos de fabricação de cerâmica

Existem diferentes tecnologias para fazer produtos de argila:

Artesanato em argila

Esta seção será do interesse dos pais que desejam manter seus filhos ocupados com atividades úteis e educativas. E a modelagem em argila desenvolve a motricidade e a imaginação, e vai manter ocupada a criança mais inquieta.

Para os adultos, esculpir em argila pode ser um hobby divertido e revigorante.

Dicas úteis:

• Cubra sua área de trabalho com filme plástico.
• Deve haver um recipiente com água, uma toalha seca e uma esponja úmida por perto.
• A principal condição para um trabalho bem-sucedido é a argila plástica. Se notar que apareceram rachaduras em seu produto, cubra-as com argila líquida. Se a argila se desintegrar, escove-a com um pincel úmido até que o material fique plástico.

A argila polimérica é popular - consiste em PVC e plastificantes.

Existem dois tipos de material de modelagem de polímero:
o primeiro requer queima a uma temperatura de 110ºC;
o segundo é autoendurecível, os produtos não necessitam de tratamento térmico.

Cerâmica de acordo com todas as regras

Para fazer cerâmica redonda você precisará de uma roda de oleiro. Existem círculos controlados por pés e elétricos. Várias modificações se manifestam nas dimensões do painel frontal, velocidade de rotação, potência e tipo de motor.

Trabalhar em uma roda de oleiro requer habilidades básicas e destreza. Para ceramistas iniciantes, modelar e despejar pasta deslizante é adequado. Sobre o que falaremos a seguir.

Fundição deslizante

Argila de consistência líquida é usada e despejada em moldes de gesso. Em palavras, tudo é simples, mas na prática os produtos cerâmicos racham e têm espessura irregular. Vamos dar uma olhada no processo tecnológico usando o exemplo de servir uma caneca simples.

Por que moldes de gesso?

O gesso absorve a umidade e retira o excesso de umidade da pasta de argila. É fácil trabalhar com gesso, você pode fazer um molde caseiro, dando-lhe o padrão e o tamanho desejados.

Formulários sólidos ou dobráveis?

A configuração e o tipo de molde não afetam a qualidade da cerâmica, apenas a simplicidade e comodidade de retirar o produto do molde. É mais fácil remover o produto acabado de um molde dobrável.

Requisitos para deslizamento de argila:

• É utilizada uma solução líquida sem impurezas, partículas grandes e detritos. Antes de cozinhar, peneire a argila seca, remova os detritos, etc.
• Coe a combinação acabada em uma meia de náilon velha.
• Quanto mais espessa for a solução, mais espessas serão as paredes da caneca.

Despeje a solução no molde

Atenção! Problema! Bolhas de ar na solução de argila afetam a resistência do produto. Você precisa derramar a barbotina ao longo da parede do molde, como cerveja.

Agora esperamos. Você verá como as paredes da futura caneca aparecem ao longo do contorno do molde de gesso. A espessura ideal da parede é de 5 a 6 mm. Se você perceber que o deslizamento diminuiu, adicione mais. Quando as paredes tiverem a espessura necessária, é necessário drenar o restante da solução.

Como fazer certo?

Despeje cuidadosamente o restante do molde. Use uma faca para cortar as laterais da caneca rente ao molde. Você não pode simplesmente virar o molde e colocá-lo de cabeça para baixo: uma gota se formará no fundo. Você precisa deixar a caneca inclinada.

Quando a argila endurecer e endurecer, retire o produto do molde. O fato da caneca estar pronta é indicado pelo fato de ela ter começado a descolar do molde de gesso. Se for um formulário dobrável, remova o fundo e separe as partes do formulário.

Não apenas canecas e xícaras são feitas pelo método de fundição shlinker, mas também lembranças e cerâmicas para presentes.

Você pode comprar formulários prontos para despejar em lojas de ferragens ou online.

Talheres de cerâmica

Existem boas razões para começar a fazer seus próprios talheres de cerâmica:

• Singularidade - pratos originais que você gostaria e que combinam com você em todos os aspectos, você pode comprar na hora ou fazer você mesmo. Mas as opções caseiras custarão várias vezes mais baratas.
• Qualidade e respeito pelo meio ambiente. Nem todas as cerâmicas compradas agradam pela qualidade e durabilidade: aparecem rachaduras e lascas e, depois de um mês, o design não fica tão brilhante e claro. Alguns fabricantes utilizam substâncias nocivas - chumbo e cádmio. O esmalte de chumbo parece lindo, mas não é ecologicamente correto.
• Poupança e até a oportunidade de ganhar dinheiro extra. Um belo serviço custa dinheiro, mas você mesmo pode fazer.

Existem diferentes tecnologias, uma forma simples é esculpir um prato ou tigela com fios. Como mostra a foto abaixo, você pode esculpir muitas coisas interessantes com cordas.

O principal é que a argila seja plástica, eventuais fissuras devem ser tapadas com barbotina. Cole com segurança os fragmentos da futura placa uns nos outros.

• Depois disso, use os dedos ou uma pilha para retirar o excesso e dar à tigela a geometria desejada.
• Todas as fissuras e irregularidades são cobertas com deslizamento.

Decoração final

A decoração é feita de acordo com a sua imaginação. O padrão pode ser cortado com um palito ou agulha. Você pode usar meios improvisados ​​para causar uma impressão interessante no barro que ainda não endureceu.

Requisitos básicos para tal modelagem

O fundo não deve ser muito grosso, caso contrário irá rachar durante a queima. As bordas da tigela não devem ser finas: lascas e danos são inevitáveis.
Todas as fissuras e fissuras são cobertas com argamassa líquida.

Cerâmica de joias

Você já ouviu falar em joias de cerâmica? É possível fazer você mesmo? A cerâmica para joias é um material que consiste em partículas trituradas e compactadas de materiais não metálicos da química inorgânica.

Nos fornos, o material é queimado a uma temperatura de 1.600 graus, após o que o material se torna durável, resistente a arranhões e danos mecânicos. Leveza e resistência são as vantagens da cerâmica para joias.

Não importa o quanto você queira, não será possível fazer joias de cerâmica duráveis ​​usando tecnologia.

Resultado final
Fazer cerâmica com as próprias mãos em casa é uma tarefa viável. O principal é desejo e um pouco de paciência.

Como fazer pratos de cerâmica com as próprias mãos, assista à videoaula - cursos de cerâmica

A cerâmica é uma combinação de beleza e praticidade. Este inventário é o mais antigo e durante muito tempo foi o único. No início, as pessoas usavam objetos não queimados e depois foi inventada a cerâmica - argila queimada no fogo. Os pratos de barro são adequados para preparar qualquer prato, para algumas donas de casa é simplesmente algo insubstituível. Acredita-se que o material usado para fabricá-lo extrai energias ruins por meio de uma combinação de água, terra, ar e sol. E o melhor é que você mesmo pode fazer os itens com um pouco de destreza e paciência.

Características e benefícios da faiança

• Os pratos absorvem bem o calor, mas lentamente. Ao mesmo tempo, também esfria lentamente, o que permite manter os alimentos quentes por muito tempo.
• Os pratos de barro são resistentes a corantes e outras substâncias, por isso você pode cozinhar qualquer alimento neles.
• Os pratos são resistentes a manchas e fáceis de cuidar.
• Seguro para microondas.

Como usar a cerâmica corretamente

Pratos de barro não devem ser colocados em forno quente ou expostos a mudanças bruscas de temperatura. Deve-se primeiro colocar a louça no aparelho e depois ligá-la para que o aquecimento ocorra lentamente.

Não coloque pratos de cerâmica sobre fogo aberto, especialmente bules e cafeteiras. Antes de usar, é necessário enxaguá-los com água quente e só então começar a preparar a bebida.

Para a limpeza, utilize apenas materiais macios e detergentes para louça. Não esfregue a cerâmica com escovas ou raladores duros - isso danificará a camada superior do esmalte.

Preparação de argila

Existem vários tipos de argila encontrados na natureza, diferindo na composição. Agora você pode encontrar depósitos de qualquer mistura de argila adequada para fazer tijolos de barro e de fogão. Não tente encontrar argila valiosa em grandes depósitos. Via de regra, essas rochas já foram encontradas e ao lado delas foram construídas as maiores fábricas de produção de produtos cerâmicos. Mas a argila comum, adequada para modelar pratos, pode ser encontrada em todos os lugares. Muitas vezes, uma camada de argila é encontrada em terrenos particulares durante os trabalhos de escavação.

Para determinar se a argila é adequada para fazer pratos, é necessário pegar um pequeno pedaço de argila levemente umedecida, enrolá-la em uma corda entre as palmas das mãos e dobrá-la ao meio. Se nenhuma rachadura ou um pequeno número delas se formarem no local da dobra, esse material é bastante adequado para trabalhos posteriores.

Coloque a quantidade preparada de argila em um recipiente fundo e encha com água. Deve cobrir completamente o material. Ao mesmo tempo, não tenha medo de preparar muita argila - para fazer pratos você vai pegar uma pequena quantidade de pedra e o resto ficará na água, o que simplificará muito o processo de escultura na próxima vez.

Elutriação de argila

A elutriação permite tornar a argila mais plástica, gordurosa e limpa. Mais frequentemente, a elutriação é realizada com argila contendo grande quantidade de areia, tornando-a menos plástica.

• Prepare uma tigela funda, coloque a argila nela e encha com água na proporção de 1:3. A água deve cobrir completamente a rocha. Deixe o material de molho durante a noite.
• De manhã, mexa a argila até ficar homogêneo. Deixe a solução descansar por vários dias. Determinamos a prontidão pela água - quando ela ficar mais leve, você pode começar a trabalhar mais.
• Drene a água com uma mangueira de borracha.
• Retire a argila até a camada inferior. Não toque nele - pedras e areia permanecem lá.
• Despeje a argila em uma caixa de madeira e coloque ao sol para evaporar o excesso de umidade.
• Depois que a maior parte da água tiver evaporado, comece a misturar a argila.
• A argila deve secar até adquirir consistência de massa e parar de grudar nas mãos. A rocha pode ser deixada no mesmo recipiente, coberta com polietileno e armazenada até a realização dos trabalhos de escultura.

Antes de modelar é necessário retirar o ar, para isso sove a massa e bata com as mãos. Se surgirem dificuldades devido ao material ser muito duro, pode-se adicionar um pouco de água.

Você pode amassar a argila com os pés, o que simplifica bastante o processo.

Fazendo pratos

Existem duas maneiras de fazer pratos de barro: a partir de fios e de peças planas. É melhor preparar pratos usando o primeiro método. Para fazer isso, estenda um pedaço de argila com um rolo como se fosse uma massa e dê qualquer formato ao pedaço resultante. Observe que este método produz tigelas rasas e pratos planos.

Para fazer um pote ou vaso, você precisará recorrer a uma tecnologia mais complexa:

• Conforme descrito acima, faça um fundo para pratos futuros. Não deve ser muito fino – cerca de 2 cm de espessura.
• Corte um pedaço de argila em pedaços e enrole-os em cordas.
• Coloque a ponta do torniquete no fundo e pressione com firmeza para que fique preso ao fundo.
• Coloque os feixes uns sobre os outros em espiral, pressionando cada nova camada.
• Se a argila endurecer, umedeça os fios com um pouco de água.

Você pode fazer um pote ou vaso com uma mudança suave de diâmetro. Para isso, ao aplicar camadas, faça um ligeiro desvio para o lado, o que permitirá criar pratos originais. Se necessário, coloque alças, mas não segure o produto por elas até a conclusão da produção.

Secando pratos

Ao secar, a pressa é inaceitável. Se você tiver pressa, podem formar-se rachaduras e rugas na louça. Além disso, a secagem precipitada leva a defeitos durante a queima. Portanto, siga todos os prazos indicados abaixo para ficar satisfeito com o resultado.

Nos primeiros dias, a loiça é seca de cabeça para baixo numa divisão onde não haja correntes de ar fortes. A pré-secagem deve continuar por pelo menos dois dias, após os quais os pratos são transferidos para um forno aquecido e secos até que a umidade evapore completamente. Se o produto começar a ser queimado em sua forma bruta, ele explodirá sob forte calor.

Queimando pratos em um forno

Existem muflas de laboratório especiais para diversos fins. Você pode instalar esse equipamento em casa, será útil para fazer cerâmica e outros produtos.

A cerâmica é queimada a uma temperatura de +950 0. Não ligue imediatamente o forno na potência máxima e permita oscilações de temperatura. O aquecimento deve ser realizado de forma suave, atingindo gradativamente a temperatura máxima. Em cerca de uma hora, aumente a temperatura em 100 graus. Não abra a janela durante o disparo - isso pode causar entrada de ar frio e rachaduras na louça. O fogo levará cerca de 8 horas, após as quais você também deverá começar a reduzir gradualmente a temperatura. Você pode retirar o produto do forno somente a uma marca de pelo menos 40 graus.

Após a queima, cubra a peça com esmalte e leve ao fogo novamente.

Assar pratos no fogo

Se você não tiver oportunidade de comprar um forno especial, pode acendê-lo no fogo. Para isso, cubra os pratos com lenha e coloque fogo. O tempo mínimo para disparo é de 8 horas. Quanto mais tempo você mantiver a panela no fogo, mais forte ela ficará.

A cerâmica é um clássico atemporal que é procurado até mesmo no mundo moderno de tecnologia avançada. Os produtos cerâmicos não são apenas altamente duráveis ​​e práticos, mas também bonitos. E graças à possibilidade de autoprodução, você pode evitar custos de material e criar pratos luxuosos com as próprias mãos.