Характеристики объективов

Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.

Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия : штатный, комплектный, обычный.

Особенности:

• Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
• Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
• Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
• Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
• Невысокая цена.
• Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.

Применение:

1. Портрет;
2. Пейзаж;
3. Бытовая съемка.

Представители:

• Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
• Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования : короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

• Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

1. Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
2. Дает возможность фотографировать группы людей;

• Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

• Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
• Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

1. Пейзажи;
2. Интерьеры;
3. Фотографирование свадеб.

Представители:

• Никон 16-35 мм f/4;
• Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Рыбий глаз

Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную . Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.

Другие названия : fisheye, «фишай».

В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:

1. Круговые – фотография представлена в форме круга;
2. Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.

Особенности:

• Возможность создания особого неповторимого фото.
• Угол видимости –180 градусов.
• Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.

Применение:

1. Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
2. Творческое архитектурное фотографирование.

Представители:

• Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
• Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.

Макрообъектив

Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.

Другие названия : «макрушник».

Особенности:

1. Возможность создания очень малой ;
2. Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
3. Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.

Применение:

• Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.

Представители:

• Nikon 40 мм f/2.8G Micro
• Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro

Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, вам на помощь.

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия : телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

• Длиннофокусные;
• Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

Особенности:

1. Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
2. Крупные размеры.

Применение:

• Спортивные события или репортажи;
• Животные в дикой природе.

Представители:

1. Никон 70-200 мм f/4;
2. Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Портретный

Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.

Другие названия : «портретник», «фикс», «полтинник».

Особенности:

• Неизменное фокусное расстояние.
• Высокие показатели светосилы.
• Малая ГРИП для выделения объекта.
• Незначительные искажения допустимы.
• Мягкий фокус позволяет скрывать некоторые дефекты кожи.
• Мягкое красивое боке.

Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:

1. 50 mm – предназначен для портретов по колено и во весь рост;
2. 85 mm – хорош для снимков людей по пояс и по грудь;
3. 135 mm – рассчитан на фотографирование крупным планом.

Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).

Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.

Большинство начинающих фотографов оценили возможности этих курсов. Научитесь полностью понимать свой зеркальный фотоаппарат и вы начнете делать изумительные фотографии на зависть всем вашим друзьям! Очень рекомендую эти курсы.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого зеркальная фотокамера NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого зеркальная фотокамера CANON.

До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Свет попадает в фотокамеру через объектив. Каким образом с помощью объектива можно получить качественное и резкое изображение? Зная , можно дать полноценный ответ на этот вопрос.

Оптическая линза

В лицевой части объектива находится оптическая линза – один из ведущих элементов, входящих в . С помощью этой линзы свет направляется в камеру и попадает на . Внутри объектива находятся другие оптические линзы, которые отвечают за дальнейшее формирование изображения. Их также называют «оптическими элементами»:

Резьба для фильтров

В также входит резьба для фильтра, которая расположена вокруг внешней линзы. На эту резьбу можно прикручивать различные фильтры и другие аксессуары для объективов. На каждом объективе есть пометка о диаметре этой резьбы, чтобы фотограф мог подобрать фильтр по размеру.

Фокусировочное кольцо

На каждом объективе есть фокусировочное кольцо. Этот элемент, входящий в , можно использовать для ручной наводки объектива на резкость: вращая кольцо, фотограф может определить, какая часть сцены будет резкой – передний или задний план. В объективах с функцией это кольцо вращается автоматически благодаря специальному мотору, когда фотограф прижимает кнопку спуска наполовину. Обычно на таких кольцах находятся пометки о расстоянии до объекта, на который фокусируется фотограф.

В с переменным фокусным расстоянием (возможностью приближать и отдалять объект) входит специальное кольцо для изменения фокусного расстояния, которое также называют кольцом трансфокатора. Возможность такого объектива приблизить или отдалить объект ограничивается фокусным расстоянием. Оно обозначается отрезком между минимальным и максимальным фокусным расстоянием объектива, например, 70-300 мм. Этот отрезок называется рабочим отрезком объектива.

На старых объективах (например, советских), также есть кольцо диафрагмы, с помощью которого можно установить значение диафрагмы. В современного производства оно не входит – диафрагма контролируется только через корпус камеры.

Диафрагма

Диафрагма – регулируемое по величине отверстие, которое входит в . С помощью этого отверстия регулируется количество света, попадающего на матрицу. Размер отверстия определяется значением F. Большое отверстие обозначается маленьким значением (например, f2.8). Маленькое отверстие обозначается большим значением (например, f16). Чем больше отверстие диафрагмы, тем сильнее размыт фон.

Байонет

Байонет – металлическая оправа, входящая в . Байонет – это место крепления объектива к камере. Размер и вид крепления зависит от типа камеры, к которой крепится объектив. Разные производители используют различные формы байонетов. Объектив, в свою очередь, устанавливается на кольцо объектива (или байонет) самой камеры. Чтобы установить объектив, нужно соединить его в месте, где совпадают точки на объективе и камере (красная или белая для разных объективов). После небольшого поворота объектив «встанет» на камеру. На байонете также находятся контакты, через которые камера передает объективу параметры съемки.

Объективом называется оптическое устройство, которое проецируют изображение на плоскую поверхность. Все объективы состоят из набора линз, а в некоторых моделях имеются и зеркала. Все оптические элементы собраны в единую систему, которая помещена внутри оправы.

Объективы можно классифицировать по углу обзора или же по фокусному расстоянию :

Сверхширокоугольные объективы — фокусное расстояние таких объективов меньше самой маленькой стороны кадра. При этом угол обзора такого объектива достаточно велик. Обычно он составляет больше 100°.

Широкоугольный объектив или короткофокусный — фокусное расстояние такого объектива имеет значение меньше широкой стороны кадра - это 24-35 мм. Он предназначен для съемок в ограниченном пространстве. Его угол обзора составляет 60—100°.

Нормальный объектив — у такого объектива фокусное расстояние можно приравнять к диагонали кадра. Для пленки 35 мм таким объективом можно считать оптическое устройство с фокусным расстоянием 50 мм, но в теории оно должно составлять 43 мм. Угол обзора составляет примерно 45°. Принято считать, что перспектива, передаваемая таким объективом наиболее приближена к нормальной, воспринимаемой глазом человека.

Портретный объектив — точного определения портретного объектива нет. Его фокусное расстояние составляет от одной до трех диагоналей кадра и равняется 50—130 мм при угле обзора 18—45°.

Телеобъектив (длиннофокусный объектив). Его фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра. Он имеет малый угол обзор и используется для фотографирования удаленных объектов.
Сегодня широко распространены современные объективы с переменным фокусным расстоянием. Их также называют кинообъективами или зум-объективами от английского Zoom .

Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.

Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!

Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.

Когда богатство выбора не радует

Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.

Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.

Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.

«Ширики» и «телеки»

Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.

Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:

Откуда берется «кроп-фактор» ?

Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.

Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.

В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:

Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.

Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.

«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива

Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.

Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)

Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.

А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.

На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)

И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance ). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.

Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)

«Зумы» и «фиксы»

Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).

На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото

Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.

Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.

На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу

У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

Размываем фон: от чего зависит глубина резкости

Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.

Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.

Что такое объектив? Прежде всего это душа фотоаппарата! Душа состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой (например, зеркальная камера.) Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк:) Сменные объективы могут продаваться отдельно, а могут идти в поставке с фотоаппаратом.

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указываются на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...

Чтобы понимать обозначения современной оптики, нелишне ознакомится со статьёй маркировка объективов , которую можно пропустить тем, кто выбирает компактный фотоаппарат — им необходимо знать только фокусное расстояние и светосилу его оптики, поэтому, в первую очередь, мы рассмотрим на что влияют именно эти характеристики.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание сначала на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. Первые из них "отдаляют" картинку (в кадр захватывается больше пространства), а последние, наоборот, приближают (ну словно в бинокле.)

1 фокусное расстояние объектива дано в ЭФР
2 макросъёмка более зависит от минимальной дистанции фокусировки и других свойств объектива.

Объектив, сюжет фотосъёмки и фокусное расстояние мы сейчас объединим в более простую и наглядную таблицу. При этом следует понимать условность всякой цифири; невозможно утверждать, что нельзя снимать людей в полный рост 300 миллиметровым объективом, или, скажем, 24 мм широкоугольником. Да хоть "рыбий глаз"! Но для классических портретов лучше всё-таки использовать указанные фокусные расстояния, ибо здесь геометрические искажения, свойственные широкоугольникам, недопустимы.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Светосила — это (очень грубо) отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Если ещё грубее, то это просто размер дырки в объективе:-) И чем она больше, тем больше поступает света и лучше снимать при слабом освещении. Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Вот типичные значения:

1:1.4, 1:2, 1:2.8, 1:4, 1:5.6 и т. д.

На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. На всяких сайтах и в литературе могут встречаться обозначения 1/1.4, 1/2.0, 1/2.8, 1/4, 1/5.6 ... Для краткости часто отбрасывается впереди стоящая единица, например: 1.4, 2.0, 2.8 ... Так же часто вместо единицы может использоваться буква “f”: f/1.4, f/2.0, f/5,6.
И она же без дроби: f1.4, f2.0, f5,6 и т.д.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :)
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f2, f1.8, f1.4, f1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0 . Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

Кроме того,
светосильные объективы дают меньшую глубину резкости:

50 мм, f/2.4, 1/20 сек, ISO = 200

Здесь есть изрядная доля гротеска, поскольку с глубиной резкости я "слегка" преувеличил. Но это отнюдь не специальный Tilt-shift объектив, и вовсе не пейзажная съёмка, а игрушечный ландшафт, где свинья снята с расстояния примерно... в 1 метр. Благодаря большой светосиле объектива и малой дистанции съёмки удалось добиться впечатляющей глубины резкости. И диафрагму пришлось прикрыть до f/2.4, ибо при максимальной f/1.4 свинка не вмещается в ГРИП

Для тех кто выбирает сменную оптику нелишне знать её обозначения. Таблицу, которая имеется в более подробной статье маркировка объективов , я привёл ниже и здесь — пригодится.

Маркировка объективов

Дефис "-" в таблице означает отсутствие данной характеристики (или отсутствие нужных сведений). Объективы для полного кадра, как правило, могут устанавливаться на "кроп" (матрица APC-S), но не наоборот.
Звёздочка "*" означает не сноску, а маркировку профессиональной серии объективов Pentax.
Компактный объектив — это не объектив мыльницы, а объектив, имеющий очень малые габариты и вес:)

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Давайте посмотрим более полный список характеристик объектива, который следует принимать во внимание. Выделенные пункты вместе с металлическим байонетом, высокой светосилой (и ценой!) характеризуют "более профессиональные" объективы.

1. Байонет
2. Фокусное расстояние
3. ЭФР (для справки)
4. Светосила (максимальная диафрагма)

Первые 4 пункта мы уже рассмотрели выше.

5. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ)

МДФ влияет на способность объектива к увеличению и одна из главных характеристик макрообъектива - чем меньше дистанция фокусировки, тем лучше, т.к. позволяет сфокусироваться на объекте съёмки с предельно короткого расстояния (иногда почти вплотную к объективу), т.е. захватить "больше объекта" в кадр. МДФ начинает свой отсчёт от плоскости матрицы и у макро-объективов дистанция эта всегда меньше, чем у обычной оптики с таким же фокусным расстоянием.

6. Полнокадровый объектив или для камер APS-C

Вытекает из обозначения в названии объектива. Таблицу "маркировка объективов" я приводил выше, она вам пригодится и при чтении следующих характеристик.

7. Стабилизатор (Canon и Nikon)

Стабилизатор изображения имеется в объективах от Canon и Nikon (не во всех, а только в дорогих!), обозначается соответственно is и vr, а объективы Pentax, Sony и Olympus в стабилизации не нуждаются, поскольку стабилизированы самой камерой (технология на сдвиге матрицы).

8. Ультразвуковой мотор фокусировки

Такой моторчик фокусируется быстрее и точнее отвёрточного привода, а так же издаёт гораздо меньше шума. Но точность зависит ещё и от метода фокусировки фотоаппарата (фазовый или контрастнтный), наличия крестообразных датчиков в камере и совершенства програмных алгоритмов.

9. Внутренняя фокусировка

Фокусировка происходит за счёт перемещения группы линз внутри объектива. В результате передняя линза объектива неподвижна при фокусировке, что облегчает применение светофильтров во вращающейся оправе.

10. Пылевлагозащита

Всепогодное исполнение (то бишь резиновые прокладки в щелях) это такая хорошая, но неясная штука, которая не предполагает снимать в проливной дождь или, тем более, под водой. Так же оно не защищает от пыли ни объектив ни камеру (тоже пылевлагозащищённую) при смене оптики:-) А равно и не мешает попадать пыли на переднюю линзу во время съёмки, но снимать... в тумане, снегопаде или в брызгах воды сердце радуется, а на душе светлее и спокойнее! :-)))

11. Диаметр резьбы под фильтр

Тут всё ясно: диаметр резьбы светофильтра должен совпадать с диаметром резьбы объектива.

12. Количество лепестков диафрагмы

Количество лепестков диафрагмы (чем больше, тем лучше) и их закруглённость влияют на красивое размытие фона (бокэ). Считается (кем и почему - неизвестно, но считется) что 9 лепестков — это высший показатель. Кстати, некоторые советские объективы имели куда большее количество лепестков. Ну и где же полное счастье? :-)

13. Габариты, вес и цена:-)

Как выбрать самый лучший объектив? :-) На столь бессмысленный вопрос, как ни странно, можно дать вполне осмысленный ответ. Мало того, он подойдёт даже тем, кто совершенно не разбирается в оптике!

Самый хороший объектив имеет большой диаметр и вес, а кроме того, стоит дороже других:-)

Вот, собственно, и всё, что нужно знать про объективы! Шучу, конечно шучу. И никто не гарантирует, что вы получите им отличные, или хотя бы просто технически качественные фотографии.
Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, во-вторых, показан типичный набор фокусных расстояний (схожие есть у любой фирмы), в-третьих, будут рассмотрены и некоторые конкретные объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем, а не только Canon, Nikon, Pentax — да хоть Leica и все прочие...

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

1 объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные "длинностволки" (даже фиксы) — большие, тяжелые, очень дорогие, но ими всё равно затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман:)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива. Не каждому репортёру позволят подойти к президенту и щёлкнуть ему в лицо мощной вспышкой.

Поэтому тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее данное мнение:)

Дешёвые объективы

Китовые объективы очень хлипкие (дешёвый пластик), производитель на всём пытается сэкономить, всё разболтано, автофокус шумит и мажет, стабильное отсутствие резкости. А что вы хотите от дешёвой оптики... надоела низкая светосила и мыльные картинки? Купите Эльку (профессиональные объективы от Canon серии L) и не мучайтесь!

Подобные высказывания нередки на многих форумах. Дешёвый объектив не может снимать хорошо априори! — в это уверовало большинство, если не все. И ладно бы мысль озвучили дотошные профессионалы, но и новички туда же... повторяют словно заклятие, как будто речь идёт о явном браке для гарантийного ремонта.

Но характеристики китового объектива обычно вполне достойны для любительской оптики. Однако многие уверены — учиться фотографировать домочадцев можно лишь купив самую дорогую оптику высокого класса — самую светосильную, самую пылевлагозащитоударостойкую, самую профессиональную (и чтобы скоростной пьезо-моторчик) :)

Но объектив инструмент, а не самоцель. Целью является фотография. Посмотрим снимок, сделанный одним из самых дешёвых объективов (дешевле некуда). Это даже не "плохонький" кит, в который только ленивый не кидает камни на форумах, не взирая на лейблы известных забугорных фирм (и даже собственное неумение снимать). Судя по цене, это гораздо хуже:) Советский "Гелиос" (а точнее, фотографию, сделанную им) в студию!

Я вовсе не призываю пользоваться старой оптикой, накрученной на современную цифрозеркалку. Люди развращённые автофокусом и прочей автоматикой будут глубоко разочарованы, но дело не в удобствах пользования, речь идёт о качестве снимка. Поверьте, Гелиос-44К-4 далеко не самый великолепный объектив из советской оптики, а цена ему максимум 30-40$ в погожий день. Да за такие деньги он вообще (по идее!) не должен снимать, но ведь снимает гад:-)

Новые объективы "для дальнейшего роста"...

Это расхожее заблуждение нередко встречается в вопросах новичков. Разумеется, рост мастерства фотографа (как начинающего, так и профессионала) никак не зависит от покупки новой оптики, которую следует рассматривать лишь приобретением иного инструмента для фотосъёмки (и не более того.) Прежде чем вы решитесь купить новые (и дорогие!) объективы, посмотрите свои самые лучшие фотографии, которые сняты изруганным и дешёвым стандартным зумом. И если даже запоротых кадров окажется гораздо больше чем хороших, это не повод бежать в магазин менять оптику (а заодно и фотоаппарат!), но повод учиться фотографии.

А ваши снимки не смазаны от тряски камеры? Или от неверно выбранной экспозиции (например, при достаточном свете длинная выдержка и зажатая диафрагма даст смазанный снимок, а длинная выдержка при открытой диафрагме — пересвеченную фотографию). Вы не используете штатив при плохом освещении, или трясутся руки при хорошем? Из головы фотомодели торчит телеграфный столб, а лицо расположено внизу кадра? У вас постоянно завален горизонт, а выбеленное небо режет глаз? Вам не нравятся снятые сюжеты?
Всё чаще сравниваете объективы в каталогах? Изучаете цены?
Увы,

покупка профессиональной оптики здесь ничем не поможет.

Выжми из объектива всё!