Как выбрать фотоаппарат для пейзажной съемки. Фотосоветы. Объектив для пейзажа

· 29.09.2013

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры... А как же цифровые зеркальные камеры - неужели не подходят?

Текст: Александр КИЦЕНКО

Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,

Nikon D80, Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.

Выбор фототехники

Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…

Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.

Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).

Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.

Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.

Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.

Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.

Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.

Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.

Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.

Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.

Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:

Поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;

Нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);

Градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;

Цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.

Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.

Технические аспекты пейзажной съемки

Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.

Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.

Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.

А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.

Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.

При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.

Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.

В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.

В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II , 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:

Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com

Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com

Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com

Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru

Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru

Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com

Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

- «техническое» направление фотографии. Если при съемке портретов и стрит-фото иногда уместно прибегнуть к ломографической тактике, то в пейзажной фотографии слишком многое зависит от качества ваших снимков. Конечно, это не означает, что результат в меньшей степени зависит от вас, чем от камеры, не освобождает от необходимости грамотно строить кадр, подбирать композиционное решение. Но оборудование и сам подход к съемке пейзажа приобретают исключительно важное значение…

Какую камеру выбрать - компактную или зеркальную? Цифровую или пленочную? А может быть, складную камеру большого формата? Выбор камеры определяет многое - не только техническое качество и особенности получаемого изображения, но и ваш подход к съемке. Пленочные камеры среднего формата в сочетании со слайдовой пленкой и высококлассной оптикой заставляют задуматься над каждым кадром еще в процессе съемки. Цифровые камеры терпимы к вашим ошибкам: сразу виден результат, нажатие на кнопку спуска не влечет затрат на материал и сканирование. В случае цифровой технологии открывается возможность произвольной обработки изображений в графическом редакторе, тогда как при съемке на пленку она весьма затруднена.

В наши дни пленочные камеры серьезно упали в цене, большинство из них уже сняты с производства. Стоит более пристально изучить рынок б/у-техники. Профессиональный кардан с немецким объективом на eBay.com возможно приобрести за меньшие деньги, чем цифровую зеркалку с зумом. Остается ответить для себя на вопрос, готовы ли вы на серьезные расходы, связанные с покупкой и обработкой пленок. А главное - чувствуете ли силы учиться снимать, а не заниматься выбраковкой цифровых кадров. Тем не менее пленочные камеры среднего и большого формата продолжают использовать 99% современных мастеров пейзажной фотографии. Что неудивительно, поскольку даже с учетом современных технологий такие камеры формируют совершенно иной подход к съемке и позволяют получать иной результат.

Безусловно, можно было бы рекомендовать не ограничивать себя в выборе одной камерой или системой: компактную профессиональную «мыльницу» не заменит ни одна зеркалка, а если речь идет о бескомпромиссном качестве - на помощь придет полевая камера большого формата, высококлассная оптика и слайдовая пленка. Рассмотрим варианты фотокомплектов исходя из особенностей конкретных моделей - различного типа и формата.

Live View

Функция визирования по дисплею появилась во многих новых моделях зеркалок: Canon 40D, 450D, 1D Mark III; Nikon D300; Pentax K20D; все современные модели Olympus; Sony A300, A350. Данный режим обеспечивает важное для съемки пейзажей преимущество: вы видите именно рабочую область кадра и можете более точно работать над композицией, закрепив камеру на штативе. Однако режим Live View реализован у различных производителей не одинаково, что необходимо учитывать.

Для большинства зеркальных камер возможность фокусировки в режиме Live View обеспечивается за счет основных датчиков автофокуса, поэтому перед совершением снимка зеркало опускается и производится фокусировка. Зеркало срабатывает перед совершением снимка - а значит, данная функция никак не способствует устранению возможной шевеленки. Более того, в этом режиме вы не можете задействовать функцию Mirror Lock-Up, поскольку в процессе визирования зеркало уже поднято. То же относится к новым зеркалкам Sony, где для визирования используется дополнительная матрица, а система фокусировки ничем не отличается от стандартного способа визирования.

Наиболее рационально режим Live View реализован в таких моделях, как Nikon D300 (режим «Штатив») и Olympus E-420/E-520. В обоих случаях зеркало все время поднято, доступна медленная фокусировка по методу контрастной детекции либо ручная, с увеличением фрагмента кадра.

Объектив для пейзажной съемки

Часто выбор оптики осуществляется после того, как выбрана основная съемочная камера. Но это ошибочный подход, ведь сами по себе камеры мало отличаются друг от друга, в то время как многие объективы вообще не имеют аналогов у других производителей. Например, сложно найти умеренный широкоугольник, которой мог бы соперничать с узкопленочным Pentax 31 mm f/1.8 по части красоты рисунка (в том числе и на закрытой диафрагме). Таким образом, нельзя покупать объективы «на сдачу», а вот цифровые зеркалки - можно. Это было бы разумно, учитывая скорость, с которой они устаревают.

Бытует мнение, что для пейзажей необходим широкоугольный объектив. Но в вашем наборе должен быть как резкий стандартный объектив (50-мм в 35-мм эквиваленте), так и умеренный телевик. Стандартный объектив нужен, когда не стоит задача включить в кадр как можно больше объектов, а также в случае сборной панорамы. В этих случаях важны превосходная резкость «полтинников» и отсутствие искажений геометрии.

Наиболее распространенная функция телевика - лунный пейзаж и закат/восход солнца, когда необходимо получить в кадре подчеркнуто большой диск. Телевик может использоваться в более общих случаях, если того требуют композиционные задачи. Но и область применения широкоугольника не ограничивается съемкой «просторов». Используя такой объектив, можно включать в границы кадра объекты переднего плана и передавать их на снимке в более крупном масштабе по сравнению с общим планом.

Поскольку при съемке пейзажей обычно требуется резкость от ближней границы фокусировки до бесконечности, объектив устанавливается на гиперфокальное расстояние, а диафрагма зажимается до максимума, после которого на результат начинает влиять эффект дифракции. Закрытая диафрагма - это не только максимальная детализация, но и резкий передний план, что при съемке пейзажей особенно важно. Почти все объективы имеют шкалу глубины резкости, с помощью которой можно определить ближнюю и дальнюю границы фокусировки в соответствии с выбранным значением диафрагмы.

Бленда Canon EW-83J

Тросик или ИК-пульт - устройства дистанционного спуска, позволяющие избежать смещения штатива в момент спуска затвора. Можно воспользоваться функцией автоспуска, но в серьезной работе настройка автоспуска может отвлекать от более важных задач.

Аккумуляторы, батарейки - не всегда удачный кадр можно повторить на следующий день, вернувшись на то же место со свежим аккумулятором. Поэтому желательно подстраховаться на случай неожиданности, имея полный набор источников питания для всех камер и аксессуаров, в которых они необходимы.

December 22nd, 2010 , 04:54 pm

Представьте, что вы смотрите на качественно снятый пейзаж и вдруг он оживает. Сами понимаете такие кадры редкость, и снять подобное задача не из легких.

Сложно передать на плоский лист фотобумаги глубину и ясность пейзажа, но есть вещи, которые в этом нам помогают, сегодня несколько слов о важном звене – про объектив для пейзажной съемки.

Итак, что необходимо?

Идеальный вариант это комплект объективов или одно стекло покрывающее диапазон фокусных расстояний от 24 до 200 мм (в 35-мм эквиваленте), что, с учетом коэффициента увеличения фокусного расстояния, будет соответствовать реальным значениям от 16 до 125 мм.

Понятно, что если мы задались найти качественный вариант, то необходимо брать четыре объектива, три с фиксированным фокусом (24 (28) мм, 35 мм и 50 мм), а также один телезум 70–200 мм.

Для тех, кому таскать подобный комплект лень и для тех, у кого на все это счастье нет денег, можно еще подумать и сузить наш поиск, до тех фокусных которые чаще других используются для съемки пейзажа.

Для фотографов-пейзажистов широкоугольники обычно оказываются более полезными, чем телеобъективы. При съемке широкоугольным объективом мы имеем максимальную глубину резкости, в результате чего все объекты в кадре получаются идеально четкими.

Получается что фикс 24 или 28мм это то что "доктор прописал".

Но давайте вспомним про современные зумы, которые сейчас мало в чем уступают по оптическим характеристикам объективам с фиксированным фокусом. В частности идеальный зум 24-105(с моей точки зрения). Если взять такое стекло, то считайте все основные фокусные, вы закрыли.

Теперь коснемся светосилы стекол, понятно, что у фиксов она будет намного лучше чем у зум-объективов. Но часто ли при съемке пейзажей мы ставим диафрагму шире 4 или 5,6 ? Вам же важна резкость, а значит диафрагма зажимается до 8-16, поэтому гнаться за светосилой не обязательно.
Кроме того, нынешние зум объективы часто снабжены очень полезной функцией стабилизатором, который хорошо помогает при недостатке освещения.

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!